Атлас
Войти  

Также по теме

Изумрудная страна

  • 1186

Из России в Танзанию нет прямого сообщения, и мы - я и мой оператор - летели через Цюрих. Перелет был долгий и мучительный, но через одиннадцать часов мы все-таки приземлились в Танзании, в Дар-эс-Саламе. Там мы встречались с Доку Завгаевым - главой Чечни времен первой военной кампании. Теперь он посол Российской Федерации в Танзании. Его назначение в Aфрику - фактически почетная ссылка. Но посол настолько увлекся страной, что часами может рассказывать о том, какая она демократичная: каждое племя представлено в парламенте, все уравновешено, спокойно - никаких социальных волнений.

Пробыв там всего неделю, я готов с ним в чем-то согласиться. Действительно, Танзания - удивительная.

Например, расскажу такой случай. Плыли мы как-то на катере по океану. У нас был проводник, который показывал окрестности. Вдруг он командует: "Стоп". Катер резко останавливается. Проводник неожиданно ныряет с носа в воду. Мы даже не поняли, что произошло. Через пять минут он выныривает, кидает на корму огромного кальмара: "Сегодня мы без ужина не останемся".

Танзания - место, где деньги не нужны вообще - там все цветет, растет, плавает...

Однажды мы заехали в деревню, их в Танзании называют "красными", потому что они построены из красной глины. Дома здесь, оказывается, как делают - вырезают кусок земли в виде кирпича, высушивают на солнышке, штабелями выкладывают и покрывают тростниковыми крышами. Готово. И платить никому ничего не надо. Внутри этих мазанок вместо кроватей навалены такие же земляные кирпичи, прикрытые разноцветными тряпками. И это, в общем-то, вся обстановка. Газа и света, конечно, никакого нет, так и не к чему это все. Деревенские жители вполне себе нормально обходятся и без других даров цивилизации. Когда мы там достали фотоаппарат, вокруг немедленно собралась толпа, на нас смотрели, как на инопланетян. A когда танзанийские девчонки увидели какой-то глянцевый журнал с картинками - у них прямо культурный шок случился. Зато жители "красных деревень" органично вписываются в окружающую среду. Рядом с их глиняными домами термиты строят свои удивительные, закрученные вавилонские башни. И этих жилищ даже больше, чем человеческих. A еще там растут баобабы, на которые подвешивают полые поленья. Оказалось, это ульи - туда селятся пчелы и оттуда танзанийцы в дальнейшем добывают мед. Короче, всегда найдешь, что съесть и как прожить.

Я поинтересовался, какой доход у местного крестьянина (они выращивают кукурузу, фасоль и сдают государству). Выходит 20 долларов в год.

Конечно, Танзания - очень бедная страна. Сейчас здесь придумали, что экономику спасет танзанаид - изумруд, не очень дорогой, но редкий, водится только здесь и сейчас активно раскручивается на мировом рынке. Местные жители получают участочки, как у нас под картошку, и с киркой идут на свой "огородик" добывать драгоценность. При этом бизнес на копях устроен на уровне средневековья, полукриминально и опасно.

Еще одна важная статья бюджета танзанийцев - туризм. Есть, например, племя массаи, живущие в Нгоро-Нгоро. На моих глазах американский турист с радостью расставался с сотней долларов за десять минут общения. Сфотографироваться с представителем массаев стоит десять долларов, снять их на камеру - еще больше. Ну, конечно, колоритные аборигены стоят того. Женщины этого племени бреются наголо, а мужчины отращивают длинные волосы, носят огромные серьги и массивные украшения. Оригинально выглядит и их поселение, огороженное частоколом (вход туда тоже стоит денег, как в музей). Дома свои массаи делают из коровьего навоза. От этого там огромное количество мух - и дети, и взрослые облеплены ими с головы до ног. Корова считается у массаев священным животным. И одновременно - основной пищей: делают у коровы на шее надрез, цедят кровь, потом артерию зашивают. Добавляют в кровь молока - вот тебе обед. Конечно, все это вызывает у туристов приступы щедрости. Во время туристического наплыва маленький племенной бизнес приносит совершенно фантастический доход.

Вождь массаев живет уже в столице, где у него, как говорят, шикарный особняк, руководят же на местности два его зама.

Нгоро-Нгоро - исторический ареал обитания массаев - это кратер огромного вулкана, ныне превращенный в заповедник. Расположен он недалеко от Килиманджаро. Огромное плато, где представлен весь животный мир Aфрики. Мы видели прайд из 20 львов - они смотрели на нас, мы на них. Во избежание более тесного контакта, для таких путешествий обязательно нужны джип и проводник. Рассказывают, что один западный журналист вышел из машины, чтобы снять хищников поближе. Когда лев бросился на репортера, камера упала и засняла всю трагедию. Сюжет обошел весь мир - семья погибшего, конечно, получила огромные деньги, но моего оператора такой тип обогащения не привлек.

К сожалению, у нас было мало времени для того, чтобы подняться на Килиманджаро. Организованный поход занимает пять дней туда-обратно, поэтому любоваться высочайшей горой Aфрики нам довелось только от подножья. Есть такое поверье, что, если гора открылась человеку, он самый счастливый. Происходит это очень редко, обычно Килиманджаро закутана в облака. Когда мы ехали - вершину было видно, но потом начался дождь. Погода здесь вообще меняется мгновенно.

Когда мы ехали обратно, был волнующий момент. Представьте: ночь, саванна, и вдруг водитель резко дает по тормозам, визг колес - это стадо жирафов перебегало нам дорогу.

Надо сказать, что законы об охране природе в Танзании таковы, что если ты на машине сбил местного жителя, то несешь ответственность куда менее серьезную, чем если покалечил животное. Например, за их священную птицу - что-то между курапаткой и павлином - грозит четыре года тюрьмы, и ничего тут не поделаешь, посадят, будь ты хоть европеец, хоть африканец.

Побывали мы и на знаменитом Тюремном Острове. Он находится километрах в четырех от Занзибара. В XIX веке, когда на страну обрушивались различные эпидемии, там был лепрозорий. Потом, во время английского правления, на острове построили тюрьму для самых буйных заключенных. Сейчас остались лишь развалины. Как достопримечательность показывают кандалы, вкопанные в землю. И вместо душегубов на острове живет сто черепах. Их привезли с Галопогосских островов и они, действительно, огромные - метра полтора в диаметре. Мы хотели снять самую старую, которой уже за сто лет - такая несчастная с виду, с разбитым панцирем: на нее во время урагана упало дерево. Я взял пучок шпината и подошел к старушке. Вы знаете, я всегда думал, что черепахи - животные пугливые, чуть что, прячут голову, боятся. Но когда девяносто девять других черепах увидели, что я с едой, они вытянули шеи, и, прямо по-анекдоту, как ломанулись... Бедный мой оператор не мог снимать, они ему все время опрокидывали штатив. Кстати, черепах этих не едят. На острове заповедник, а не сельскохозяйственная ферма.

На Занзибаре в основном морская кухня, прямо на берегу продают омаров, рачков, рыбку всякую. Очень дешево, но есть это обычно не рекомендуют, поскольку у них какая-то своеобразная технология приготовления. Рестораны в основном юаровские, очень, кстати, приличные. На материке для туристов организована сеть итальянских, французских заведений. Можно наесться, да еще и с пивом, на 5-7 долларов.

Самый распространенный танзанийский алкоголь - местный виски, называется конъяги, делают его в Дар-эс-Саламе. Пить это невозможно, на большого любителя, поскольку он на кокосовом молоке и с большим содержанием сахара.

Из-за того что Танзанию колонизировали в разное время то немцы, то англичане, здесь и в еде, и в архитектуре наблюдается абсолютная эклектика. Ощущается сильное арабское влияние - Занзибар даже был одним из эмиратов, и там сильны мусульманские традиции.

Город Дар-эс-Салам - тоже пестрая смесь. Маленький островок западного мира, а вокруг мечети, старинные здания в магрибском стиле с шипами на дверях. На улицах машины, в основном очень бедненькие, 50-х годов. Вдруг проедет "Ягуар", за ним человек, который тащит что-то на повозке.

В городе можно наблюдать такую колоритную сцену: к автобусу, который забит пассажирами, как селедками, на остановках сбегается куча людей с длинными пиками. На острие они пропихивают в маленькие окошки высокого автобуса свой товар: парфюм, связку бананов...

Кстати, в Танзании я, наконец, увидел, как цветет банан. Оказалось, очень красиво.

Виталий Бузуев, корреспондент REN ТВ.

Записала

 






Система Orphus

Ошибка в тексте?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter