История одного района: Тайны и легенды Басманного, о которых могут не знать даже старожилы

Басманный район Москвы — старый и многослойный: за современными витринами скрываются палаты XVII века. Между каменными стенами и коваными воротами спрятаны целые жизни людей: купцов, дворян и революционеров. Каждая улица — лабиринт времени, в котором встречаются прошлое и настоящее.

«Большой Город» рассказывает, как за три столетия ремесленная слобода превратилась в аристократический центр, какие тайны хранят древние усадьбы и храмы одного из самых старых районов Москвы.

Откуда взялось название «Басманный»

В XVII веке на этой территории находилась Басманная слобода, с которой и началась история Басманного района. По одной из версий, здесь жили бассманники — дворцовые пекари. Они готовили особый хлеб, который назывался «басман». Его отправляли к царскому столу и выдавали иностранным гостям в знак уважения. 

Слово «басма» имело и другое значение: это тонкие листы серебра или меди с выбитым на них рельефным рисунком. Такими пластинами украшали иконы и дорогие книги. Мастера, которые занимались этим делом, тоже назывались басманниками. В слободе могли жить и пекари, и чеканщики одновременно. Поэтому на гербе района изображен и хлеб с солью, и украшенный орнаментом золотой пояс.

Долгое время район был окраиной. Здесь стояли простые деревянные избы, были разбиты огороды. Все изменилось при Петре I. Царь часто ездил в соседнюю Немецкую слободу через Басманный район, и место стало престижным. Ремесленные постройки сносили, а на их месте дворяне строили каменные усадьбы. За несколько десятилетий рабочее предместье превратилось в аристократический центр Москвы.

Улицы, которые помнят больше, чем кажется

Палаты Украинцева

Спрятанные в глубине двора, эти палаты 1665 года — настоящий «дом-перевертыш»: здание развернуто «спиной» к переулку. Первый владелец, думный дьяк Емельян Украинцев, выстроил их буквой «Г», разделив на мужскую и женскую половины. На верхних этажах кипела жизнь знати, а в подклетах были кухни.

В XIX веке стены палат хранили государственные тайны — здесь размещался Главный архив. Чтобы защитить документы от пожаров и грызунов, помещения переоборудовали: установили железные ставни и двери, а полы выложили чугунными плитами.

Старая Басманная и купеческие дома

До 1730 года эту улицу называли просто Басманной. «Старой» она стала, когда параллельно прорубили Новую Басманную. На улице жило много знати, купцов и заводчиков.

Скрытый дом фабриканта Бабушкина

Дом № 20 на Старой Басманной выглядит как обычный сталинский фасад. Но за ним скрыта усадьба XVIII века. Чтобы ее увидеть, нужно пройти через арку во двор. Там пространство меняется: становится теснее, а шум улицы исчезает.

Этот участок принадлежал фабриканту Андрею Бабушкину — известному предпринимателю своего времени. Он владел ткацкой фабрикой и занимался поставками дорогих тканей. По архивным описаниям, первый этаж и подвалы использовались как склады, а в вытянутых флигелях располагались ткацкие станки.

В XIX веке профиль владения изменился: новые хозяева — купцы Бостанжогло — организовали здесь табачное производство. Современники вспоминали, что запах табачной крошки был слышен во всем квартале. Сегодня здание отреставрировано, в нем размещены офисы.

Дворец «бриллиантового князя»

На углу Старой Басманной стоит еще одна достопримечательность Басманного района — дом князя Александра Куракина. Владельца прозвали «бриллиантовым» за страсть к невероятной роскоши: князь носил костюмы, усыпанные драгоценными камнями. Интерьеры дворца соответствовали его статусу: позолота, дорогие ткани, мебель из ценных пород дерева. Здесь проходили балы, на которых бывал и император.

Куракин никогда не был женат и вел бурную личную жизнь. Ходили слухи, что корпус во дворе предназначался для его гарема.

После смерти князя все имущество получили его внебрачные дети. Они не стали хранить наследие отца и продали дворец государству. С тех пор в здании поочередно находились институты и архивы, а сегодня здесь факультеты Высшей школы экономики.

Усадьба Муравьевых-Апостолов

На Старой Басманной, 15, стоит особняк с необычным фасадом. Его стены — из дерева, но оштукатурены и декорированы под камень. В XIX веке каменные дома считались признаком богатства. Дворяне хотели, чтобы их усадьбы выглядели величественно, с колоннами и лепниной, как дворцы в Петербурге или Европе, поэтому и покрывали сруб штукатуркой.

У этой усадьбы грустная история. Особняк принадлежал писателю и дипломату Ивану Муравьеву-Апостолу. Три его сына вошли в историю как участники декабристского движения. Один сын, не желая сдаваться, застрелился, второй был повешен, а третий сослан в Сибирь. По семейным свидетельствам, пережив трагедию, отец продал дом и покинул Россию.

Дальнейшая судьба здания типична для московских усадеб: приют для бедных в XIX веке, постепенное запустение в советское время. К концу XX века дом находился в аварийном состоянии.

В 90-е годы потомок семьи Кристофер Муравьев-Апостол вернулся из-за границы. Он взял усадьбу в аренду на 49 лет и полностью восстановил на свои деньги. Сейчас это музей, где вы можете увидеть оригинальные письма декабристов, написанные перед казнью.

Покровка — дорога к свободе и бунтам

Сегодня Покровка выглядит как типичная центральная улица — кафе, офисы, плотная застройка. Когда-то здесь проходила дорога через лес к княжеским селам. Чтобы кареты не вязли в грязи, в XVII веке проезд замостили бревнами.

Вдоль дороги постепенно возникли слободы мастеров. Здесь шили колпаки, ковали котлы, работали ремесленники, обслуживали царский двор. Название Колпачного переулка — прямое напоминание о той эпохе. Со временем Покровка стала престижной, и на ней начали строить свои дворцы самые богатые дворянские семьи города, в чьих архивах и сегодня хранится история Басманного района.

В доме № 38 жила княгиня Голицына — та самая «Пиковая дама», ставшая для Пушкина олицетворением старой, жесткой аристократии, обладавшей мистической властью над судьбами. 

Другой сюжет связан с домом № 9 и каретниками Арбатскими: их кареты были символом статуса и свободы передвижения. Именно о них едко писали Салтыков-Щедрин и Островский, высмеивая купеческий быт улицы.

В 1940 году советская власть переименовала Покровку в честь писателя Николая Чернышевского. Его роман «Что делать?» был настольной книгой для революционеров и вдохновил целые поколения на бунт против старой империи. На площади Покровские Ворота поставили памятник писателю. В 1992 году улице вернули ее историческое название.

Усадьбы и тайные дворы

Историческая застройка Басманного складывалась слоями: усадебные участки XVIII века, купеческие дома XIX столетия, позднейшие перестройки. При смене эпох фасады обновлялись, а внутренняя структура часто сохранялась. Теперь значительная часть этого старого района Москвы скрыта внутри кварталов.

Во втором и третьем ряду застройки сохранились флигели, хозяйственные корпуса и фрагменты городских усадеб XVIII–XIX веков. Их не видно с тротуара — доступ открывается через арки и проездные ворота.

Дворец Долгоруковых

Чтобы увидеть этот особняк, нужно зайти за линию жилых домов — его древний фасад буквально зажат внутри квартала в Колпачном переулке. Князь Александр Долгоруков перестроил старые палаты, создав в центре дома необычный сквозной проезд: кареты заезжали прямо внутрь здания, а гости поднимались в парадные залы по боковым лестницам. Особняк уцелел в пожаре 1812 года и стал штаб-квартирой французской полиции Наполеона. Здесь проходили суды над московскими поджигателями.

В 30-х годах вплотную к дворцу построили жилую пятиэтажку, из-за чего был разобран угол особняка. В 1997 году дворец отреставрировали, но лифтовая шахта жилого дома не позволила полностью восстановить его угол.

Усадьба Кнопа

Этот неоготический замок скрыт от шума Колпачного переулка за массивной оградой и густой зеленью. Его владелец Андрей Кноп происходил из семьи «хлопковых королей», о которых говорили: «Где церковь, там и поп, а где фабрика — там Кноп».

Самое любопытное скрыто в глубине участка: там сохранилась собственная электростанция и сторожка. После революции роскошные интерьеры занял горком комсомола. Именно за этими воротами в октябре 1941 года принимали заявления от добровольцев, среди которых были Зоя Космодемьянская и Наталья Ковшова.

Религиозный Басманный

В Басманном районе кварталы формировались вокруг своих храмов: сначала скромных, для ремесленников, а со временем — вокруг крупных соборов, построенных на средства местной знати и купцов. В советские годы более половины церквей снесли, а уцелевшие святыни переделали в склады и госучреждения.

Богоявленский собор в Елохове

Это масштабный храм: его высота — 56 метров, а вместительность — до 3 тысяч человек. Именно в нем крестили Александра Пушкина.

Говорят, что 22 июня 1941 года собор должны были закрыть навсегда, но решение отменила война. В советское время в храме хотели открыть Музей керамики, но прихожане отстояли обитель.

Внутри — уникальная святыня — мощи святителя Алексия. Их тайно вывезли на обычной телеге из Чудова монастыря в Кремле перед сносом. Еще одна история этого места скрыта под землей: в подклете храма находятся могилы двух патриархов — Сергия и Алексия II.

Церковь Петра и Павла на Новой Басманной

Проект этой достопримечательности Басманного района Петр I нарисовал лично — царь сам составил чертежи и выделил огромную по тем временам сумму на стройку. Здание должно было напоминать корабль. Строительство затянулось на десятилетия: из-за запрета возводить каменные здания где-либо, кроме Петербурга. В советское время в храме разместили управление лагерей НКВД, а церковные залы разделили на обычные офисные этажи для ученых-геофизиков.

С этой церковью связана скандальная история. К 1990 году здание сильно обветшало, и городские службы начали косметический ремонт. Чтобы сэкономить или по незнанию, рабочие использовали для укрепления тротуаров фрагменты старых надгробных плит. Прохожие в Басманном районе буквально ходили по частям памятников с именами и датами, пока эти «бордюры» наконец не заменили на обычный камень.

Храм Никиты Мученика на Старой Басманной

Городская легенда гласит, что этот храм на Старой Басманной построили на спор. Местные богачи так завидовали соседям с Новой Басманной, что решили возвести здание «лучше и выше» их петровской церкви.

В советский период храм чудом избежал сноса: в 1933 году приказ о его уничтожении отменили в последний момент, превратив здание в общежитие и склад министерства культуры. Одно время в церковных залах даже проводили учения бойцов ПВО, а церковную ограду частично разобрали на стройматериалы. Сейчас храм полностью восстановили, а в начале 2025 года он получил новый статус — теперь это главный собор Следственного комитета России.

Легенды и мифы района

Басманный — один из старейших районов Москвы, поэтому за сотни лет его история обросла множеством преданий. Реальные факты из архивов так тесно переплелись с городскими мифами, что порой трудно понять, где правда, а где выдумка.

Тайник на Басманной

Одна из городских легенд связана с купцом Николаем Стахеевым. Он был миллионером, но перед Первой мировой войной уехал во Францию. Его состояние национализировали.

Легенда гласит, что Стахеев тайно вернулся в Москву, чтобы забрать из тайника своего дома на Басманной улице серебро и другие ценности. По пути за кладом его остановили дружинники. На допросе Стахеев предложил Дзержинскому сделку: он открывает местонахождение сокровищ в обмен на пенсию или возможность выезда из страны. Дзержинский условия принял, и на часть «найденных» богатств в итоге построили Дом культуры железнодорожников. На этом история не закончилась. Согласно легенде, журналисты Ильф и Петров взяли интервью у купца Стахеева. Именно он стал прототипом Кисы Воробьянинова для романа «Двенадцать стульев».

Факт: нет документов, которые подтверждают, что Стахов возвращался в Россию.

Тайные подземные ходы

Существует легенда, что от дворца Лефорта и других старинных усадеб тянутся ходы к Яузе или даже к Кремлю. Говорят, что императрица Екатерина II могла тайно посещать свои покои в Басманном районе, оставаясь незамеченной. Эти тоннели были литыми — их своды укрепляли слоями свинца или олова для полной герметичности, что позволяло прокладывать пути прямо под руслами рек.

Факт: реальных археологических подтверждений сквозных тоннелей до центра города нет — находили лишь глубокие винные подвалы и дренажные системы.

Масонские знаки

Многие дома в районе украшены изображениями циркулей, угольников и «всевидящего ока». Городская легенда гласит, что это метки тайных лож, которые указывают на места проведения мистических обрядов. Через эти символы адепты передавали друг другу зашифрованные послания, а сами здания строились как гигантские ребусы, понятные лишь посвященным.

Факт: большинство этих элементов — декоративные мотивы XVIII–XIX веков в стиле классицизма. Архитекторы использовали геометрические символы как украшения фасадов, а не как тайные знаки масонов. Документальных подтверждений того, что эти дома были связаны с масонскими ложами, нет.

Проклятие Лафертовской маковницы

По легенде, в районе Лефортово и прилегающей Басманной части жила колдунья, которая гадала на маковых лепешках. Легенда гласит, что она знала будущее всех знатных семей района, и до сих пор в туманные ночи у старых домов якобы можно встретить ее тень.

Факт: эта история Басманного района происходит из повести «Лафертовская маковница» писателя Антония Погорельского, опубликованной в 1825 году. Архивных подтверждений существования колдуньи нет. Легенда возникла на основе литературного сюжета и со временем стала частью городского фольклора.

Басманный сегодня — от заводов к креативным пространствам

До 90-х годов значительная часть Басманного оставалась промышленной зоной. После распада СССР и экономического кризиса часть производств остановилась, часть была закрыта. В 2000-е годы их начали приспосабливать под культурные и деловые пространства. Так промышленная застройка района получила вторую, уже городскую, роль.

Центр современного искусства «Винзавод»

До конца XX века здесь работал Московский комбинат виноградных и десертных вин, где в огромных цехах и подвалах разливали напитки со всего Союза. Несколько лет исторические корпуса из красного кирпича стояли заброшенными. В 2007 году корпуса не стали сносить, а превратили в первый в России частный арт-кластер, сохранив всю индустриальную эстетику.

Внутри можно увидеть суровый заводской вид: высокие потолки, открытые трубы и мощные колонны в Цехах Белого и Красного. Самое атмосферное место — бывшие винные подвалы с низкими сводами, где сейчас проводят выставки современного искусства. Сегодня это живое пространство с галереями, мастерскими и стенами с граффити во внутренних дворах.

Бизнес-квартал «Арма»

На этой территории с 1865 года работал Московский газовый завод, который освещал город и производил газовое оборудование. В 90-е годы производство арматуры и горелок почти остановилось, и огромные кирпичные цеха с уникальными круглыми башнями-газгольдерами начали пустовать.

В начале 2000-х территорию переделали в деловой квартал, сохранив всю промышленную архитектуру XIX века. Внутри бывших хранилищ газа теперь современные офисы, клубы и рестораны с огромными окнами и открытой кладкой.

Центр дизайна Artplay

На Нижней Сыромятнической улице с конца XIX века были цеха завода «Манометр», который выпускал измерительные приборы. Когда в начале 2000-х станки вывезли, огромная территория на берегу Яузы превратилась в промзону-заброшку. В 2008 году пустующие корпуса стали базой для арт-кластера, сохранив грубый индустриальный шарм.

Внутри оставили все как есть: мощные бетонные перекрытия, открытую проводку и массивное остекление, которое теперь заливает светом мастерские и шоурумы. Архитекторы превратили бывшие заводские пролеты в прогулочные зоны, а на крышах цехов обустроили террасы. Сейчас это творческий хаб.