Накануне подтвердились слухи: кардинально изменивший за семь лет Gucci Алессандро Микеле покидает «свой второй дом, свою приемную семью» (так говорится в его посте в запрещенной соцсети). Можно как угодно относиться к тому, как работал дизайнер и как стоял (или нет) на месте последние годы, очевидно одно — Gucci никогда не будет прежним. Фэшн-журналист и автор телеграм-канала «Мода — любая погода» Ольга Шевченко рассуждает о дизайнере и показывает семь нашумевших коллекций (на самом деле их, как и крутых рекламных кампаний, гораздо больше). Публикуем этот текст в день 50-летия живой легенды.

Автор: Оля Шевченко

— В среду утром коллеги из WWD сообщили: вероятность разрыва отношений Gucci с Алессандро Микеле почти стопроцентная. Вся индустрия замерла. К концу дня информация подтвердилась — на сайте Kering, которому принадлежит бренд, разместили официальное заявление.

Я отчетливо помню весну 2015 года и дебют Микеле в Gucci. К слову, тогда я совсем не поняла, что глобально хотел сказать автор, зато помню, как жутко понравилась новая глава, которая заканчивается (и заканчивается ли?) под конец этого сумасшедшего 2022 года.

Алессандро не просто совершил настоящую революцию в модном доме, он жирно очертил микелевскую эпоху в нем. Эпоху, в которой о Gucci говорили абсолютно все, долго и чаще всего с восторгом. Эпоху, в которой новая сексуальность, андрогинность, винтажность, человечность и инклюзивность вышли на первый план. Эпоху, в которой доходы и прибыль бренда увеличились почти в четыре раза и закрепилось понятие «дизайнера-стилиста». Эпоху, в которой Микеле рассказывал удивительную историю итальянского бренда, наполненную мистицизмом, отсылками к прошлому и будущему, личными историями, безусловной любовью ко всему процессу и свободой. И, кажется, именно свобода стала той самой точкой преткновения с Kering. «Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных точек зрения. Они могут быть у каждого из нас», — не без намека начал Микеле, закончив фразой: «Всегда живите своей страстью, движимые ветром свободы».

Уже сегодня мы ностальгируем по кампейнам с Гарри Стайлзом, выходам на Met Gala, шоу-посвящению Голливуду и круизной коллекции на французском кладбище. А что, если отмотать пленку в тот самый 2015-й? До громкого дебюта о Микеле, конечно, мало кто знал. Выпускник Римской академии моды и костюма, он начал карьеру дизайнера по аксессуарам в Fendi. С 2002 года оттачивал знания в этом же направлении, но уже в Gucci, а с 2012-го вообще был правой рукой Фриды Джаннини.

Но потом Фрида оперативно попрощалась с постом креативного директора, а на тот момент свежеиспеченный СЕО Марко Биццари пригласил на собеседование Алессандро, поинтересовавшись, сможет ли он за две недели до запланированного шоу вывести на подиум сезонную коллекцию? Микеле согласился — терять ему нечего. Так дебют открыла одна из самых популярных (кажется, сегодня тоже) юбка миди из красной кожи, а следом появились шелковые платья в цветах, бабушкины кардиганы (их с удовольствием носили и мальчики тоже), полупрозрачные блузоны с огромными бантами, жабо и кружевом, винтажные шубы, береты и обувь на плоском ходу — в общем, все то, что ни при какой даже буйной фантазии нельзя было соотнести с вестником секса в мире моды Gucci. Небрежность, винтажность, гротеск, тотальная размытость стилей, эпох и гендера, помешанные с чувствительностью (так Микеле называл новый подвид сексуальности), — таким получился итальянский бренд в прочтении дизайнера. Ко всему прочему Алессандро прекраснейшим и деликатным образом зашел на сторону всех на тот момент свежих явлений и понятий — в том числе андрогинности и феминизма. Всего того, что сегодня никуда не исчезло, а, наоборот, стало абсолютной нормой, не вызывающей больше никаких эмоций (ну или почти). И все же, эта была революция: красивая, переполненная украшательствами, смыслами и гиперболами. Но революция.

Весна-лето 2023

Последняя, как оказалось в среду, коллекция Микеле. «Добро пожаловать в Твинсбург» — в приглашении на шоу, 68 моделей-близнецов — на зеркальном подиуме, и коллекция-посвящение — матери и ее сестре-близнецу, которая также активно принимала участие в воспитании будущего дизайнера.

Resort 2023

Микеле никогда не работал прямолинейно: всегда демонстрировал тяжеловесную историю, в которой много кодов и отсылок. Этот многоступенчатый подход во многом объяснялся любовью к истории, а отсюда — к коллекционированию предметов (особенно винтажных) и воспоминаний. Круизная коллекция получилась настоящим калейдоскопом под названием «Космогония», в которой Микеле изучал эволюцию Вселенной и которую показал в эзотерическом месте — апулийском замке Кастель-дель-Монте на юге Италии. Именно его в Средневековье использовали как обсерваторию, отсюда же гостям предлагали смотреть на восьмиугольное небо и размышлять о числах, звездах и пространствах.

Pre-fall 2022

Gucci в Голливуде. Алессандро Микеле роется в собственных воспоминаниях и находит в них занимательный факт о матери. Она была любительницей кино и сотрудницей одной из продюсерских компаний, куда часто водила сына. В этот момент дизайнер начинает писать оду любви старому Голливуду. Однако в этих самых воспоминаниях отводится достаточно место и современному Лос-Анджелесу, который дизайнер впервые посетил в 27 лет и к которому очень привязался. «Лос-Анджелес — не город моды, но он такой модный».

Осень-зима 2021

На этот раз работа с настоящим в сотрудничестве с Balenciaga под мощный саундтрек (Lil Pump с «Gucci Gang» + Рик Росс + Die Antwoord), отдающая дань прошлому. Осенне-зимней коллекцией Gucci Aria Микеле отметил 100-летие бренда. Как и полагается, послушному (но только на первый взгляд) креативному директору с помощью главных хитов: от кепок с надписью Savoy (отсылка к лондонскому отелю, где с 1987 года работал носильщиком основатель Гуччио Гуччи) до красного бархатного костюма из коллекции 1996 года времен Тома Форда.

Весна-лето 2020

Напомним, что в мире бушует ковид, а разговоры о ментальном здоровье (особенно в фэшн-индустрии) не прекращаются который год. Как результат — на подиум Gucci выходит 21 модель в белых смирительных рубашках или их вариациях на тему. Почему так? — Микеле объяснил в традиционных заметках к шоу, которым отметил пятилетие в бренде. «Я боюсь заскучать, — сказал он на пресс-конференции. — Мне всегда нужно пробовать что-то новое».

Resort 2019

Прекрасно работающий последние три года (с первого показа) с идеями трансгуманизма, Микеле предпочитал закрытые пространства. Например, штаб-квартиру Gucci в Милане. Но по случаю resort 2019 вывез 400 гостей на юг Франции, в Арль. Дизайнер провел шоу под открытом небом, на кладбище на территории римского некрополя Алискамп, оцепив гостей и моделей в кольцо пламени (в прямом смысле слова). Микеле поднял тему загробной жизни — разумеется, на свой манер. Например, через католические кресты, прекрасно сосуществующие с рок-н-рольными 70-ми, стразами и мехом.

Осень-зима 2015/2016

Дебют. Приглашенные увидеть нового и совсем неизвестного креативного директора, Микеле, находят на сиденьях послание с цитатой итальянского философа Джорджо Агамбена: «Тот, кто действительно современен, — это тот, кто не совпадает полностью со своим временем и не приспосабливается к его требованиям… Таким образом, современность — это такое отношение со временем, которое связано с ним через разрыв». И на подиуме появляются все те знаковые элементы и составляющие самого Микеле, которые сегодня прочной нитью (пока еще) связаны с Gucci. «Мне нравится идея, что у платья есть память», — резюмировал в тот вечер дизайнер.

Фотографии: Gucci