В конце минувшей недели в Париже завершилась кутюрная Неделя моды. Фэшн-журналистки Ольга Шевченко и Настя Щербакова изучили показы и делятся мнениями о действительно красивых и спорных моментах шоу Haute Couture весна-2023. Места и времени хватило и тем и другим.

Текст: Оля Шевченко, Настя Щербакова

Schiaparelli

Настя Щербакова: Кажется, о шоу Дэниела Розберри вы могли услышать и без нашей подборки. Да, именно на этом показе Шалом Харлоу, Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл вышли на подиум в платьях с гигантскими реалистичными головами леопарда, льва и волка. На всякий случай еще раз уточним, что ни одно животное при создании этого на первый взгляд пугающего декора не пострадало. Кэнселинга не случилось, так что давайте сразу дальше.

На деле животные оказались отсылкой к цитате из «Божественной комедии» Данте Алигьери. Главный герой встречает леопарда — символ похоти, льва — символ гордыни и волка — символ жадности. Если отвлечься от голов, можно увидеть, сколько труда и мастерства вложено в коллекцию. Потрясающие силуэты и безупречный крой (один костюм в тонкую полоску чего стоит!), работа со стеклярусом, пайетками из олова, покрытыми кожей, изготовление бюстье из перламутра, дерева и тонкого металла. Розберри привлек к созданию коллекции ремесленников из разных стран, которые и не думали, что их умение работать с камнями, оловом или лимонным деревом могут пригодиться в дизайне кутюрной коллекции. Хочется верить, что раздутый из ничего конфликт не повлияет на Дэниела Розберри и он продолжит экспериментировать и пробовать новое без страха оказаться отмененным.

Оля Шевченко: Креативный директор Schiaparelli перечитал «Божественную комедию» Данте не только для того, чтобы поупражняться в скрупулезной работе — а никак не таксидермии — и сделать вручную из искусственных материалов головы животных. Розберри заключил: «Сомнения, которые испытывал Данте, путешествуя дальше в ад, отражают сомнения, с которыми сталкиваются многие творческие люди, принимая решения и раздвигая границы». И, надо сказать, идея оказалась неплохой — жаль, что за ней потерялся безупречный тейлоринг и не менее безупречная вышивка на платьях и жакетах.

Alexandre Vautier

Оля Шевченко: Настоящий француз во всех смыслах этого слова и большой поклонник 80-х, Вотье не из тех, кто на регулярной основе ставит задачу удивить публику. Зато определенно из тех, кто прекрасно знает, чего ждут от него клиенты. Дизайнер в очередной раз вывел на подиум широкую палитру цвета, а заодно плечистые жакеты с узкой талией, оверсайз-шубы в бодром неоновом и девичьем розовом, топы, собранные из ниток стразов, асимметричные платья для вечеринок и топы с рукавами-крыльями из бархата.

Victor & Rolf

Оля Шевченко: Издевка над миром высокой моды? — Скорее, очередная аллегория (творческий дуэт уж очень любит остроумные высказывания) на интернет-зависимость и мир в Сети, а еще жизнь под и через фильтры. В общем, любое искажение реальности. Виктор Хорстинг и Рольф Снорен показали целую плеяду традиционных бальных платьев, которые модели носили совсем уж не классическим образом: вверх ногами (печатали на 3D-принтере), наскоком и рядом с собой. Дизайнеры резюмировали: перед нами — абсурдный взгляд на стереотип бального платья от-кутюр, который переведен на язык XXI века.

Настя Щербакова: Самый мемный показ кутюрной Недели моды. Виктор Хорстинг и Рольф Снорен решили посмеяться над идеей привычного бального платья с пышной юбкой, корсетом, стразами, завязками и бантиками. Их платья словно игнорируют гравитацию. Выглядит забавно, но также доказывает, насколько профессионально ателье бренда, раз оно смогло воплотить эти идеи в жизнь.

Хорстинг и Снорен всегда расширяли границы моды. Для них она не только про продажу футболок, худи и сумок. С помощью моды они экспериментируют, провоцируют и проверяют, как далеко им позволят зайти. Такой подход дает возможность немного отстраниться и посмотреть на индустрию со стороны, чтобы окончательно не превратиться в сноба с вечно поджатыми губами.

Jean Paul Gaultier

Оля Шевченко: Без преувеличения, звание кутюрного шоу уходит Хайдеру Акерманну, который стал четвертым по счету приглашенным дизайнером в Jean Paul Gaultier (после Оливье Рустена из Balmain, Гленна Мартенса из Y/Project и Титосэ Абэ из Sacai). Перед показом Готье поделился, что давно наблюдает за исключительным талантом Акерманна при работе с тейлорингом, а Хайдер, в свою очередь, пообещал показать безукоризненную чистоту и линий, и цвета. Надо признать, он остался верен слову: продемонстрировал одну из красивейших коллекций сезона и проявил себя как колорист и портной, драпируя шикарные платья-пальто с контрастными подкладками и создавая мохнатые вещи с помощью тысячи булавок.

Настя Щербакова: Каждый показ Jean Paul Gaultier ждем с нетерпением, ведь каждый сезон коллекцию для бренда создает новый приглашенный креативный директор. На этот раз пришла очередь Хайдера Акерманна, который после потери своего бренда одевал только Тильду Суинтон и Тимоти Шаламе. Акерманн не упустил шанса поработать с кутюрным ателье: по коллекции видно, сколько удовольствия он получил, как много он еще может предложить. Его интерпретация работ Жан-Поля Готье оказалась деликатной, он мастерски смешал свои фирменные приемы с культовым наследием французского дома. Спортивный крой из коллекций Haider Ackermann, воссозданный с помощью тонких лент и шифона, корсеты Jean Paul Gaultier с конусовидным бра стали ярче. Акерманн вообще решил не скупиться на яркие чистые цвета и использовал палитру из насыщенного оранжевого, сложного сине-фиолетового, ярко-зеленого и небесно-голубого.

Он решил погрузиться в историю бренда гораздо глубже того же Оливье Рустена, который в прошлом сезоне буквально воссоздал флаконы духов Jean Paul Gaultier и одел в них моделей. Например, одним из основных источников вдохновения был дебютный показ самого Готье в коллекции весна-1997. Но до прямых цитат Акерманн все равно не опустился, взяв лишь элементы и детали, которые переработал под себя. Главное — ему удалось прочувствовать свободу и дерзость Jean Paul Gaultier и получить от них удовольствие.

Отдельное спасибо хочется сказать за то, что над проходкой моделей работал хореограф Пату Богуславский. Нам очень не хватало индивидуальности и движения на подиуме. Здесь моделям позволили поворачиваться, замирать на секунду, принимать разные позы перед камерами. Именно поэтому шоу нужно обязательно смотреть на видео — только так можно получить максимум впечатлений.

Chanel

Оля Шевченко: Можно как угодно относиться к тому, что и как (не) делает Виржини Виар в Chanel, но пройти мимо реконструирующегося под ее задумке пространства Гран-Пале-Эфемер категорически невозможно. Для этого кутюрного сезона Виар пригласила художника Ксавье Вейана, которому удалось создать гигантских движущихся животных — слона, лошадь, птицу, корову и корги. Все эти, не иначе, цирковые декорации изготовили из переработанных материалов, фанеры и картона, а корги даже умудрились вышить стразами на твидовых платьях.

Dior

Оля Шевченко: Мария Грация Кьюри продолжает гнуть феминистскую линию — и знакомит нас с Жозефиной Бейкер, которая была не просто танцовщицей и актрисой, ставшей звездой кабаре и гражданкой Франции, но и участницей движения Сопротивления и активисткой, выступавшей против расизма. Собственно, эти две ипостаси Бейкер мы и видим в коллекции. С одной стороны — бахрома из бисера, миди-платья в пайетках, бархатные платья-бюстье и много золотой парчи (в таких грех не плясать), с другой — строгие и лаконичные двубортные пальто и костюмы с юбкой и очень аккуратной версией жакета Bar (как раз для выхода на демонстрации).

Valentino

Оля Шевченко: Пьерпаоло Пиччоли поставил перед собой амбициозную, но вполне отвечающую духу времени задачу — делать кутюрную одежду для всех и каждого, а следовательно, быть услышанным более широкой аудиторией. Чтобы воплотить задуманное, креативный директор даже пригласил всех в Le Club Couture и попросил диджея и продюсера Энди Батлера прокачать подиум.

На мудборде Пиччоли мы увидели снимки модных танцевальных локаций 80-х годов: от легенды Studio 54 до лондонских New Romantic Blitz Club и Taboo знаменитого художника и перформансиста Ли Бауэри. «Мне нравится идея клуба, но это клуб сегодняшнего дня», — объяснил дизайнер, а после добавил, что в первую очередь размышлял о тотальном принятии людей такими, какие они есть и какими хотят быть. Его шоу есть приглашение на вечеринку, где можно и нужно быть свободным — и в кричащего цвета колготках, поверх которых надеваются бикини в стразах, и в плащах цвета PP Pink, и в пальто, усыпанном бисером, и в платьях с гигансткими оборками и бантами. Последние, как и все перечисленное, отсылают к тому самому кутюру Валентино Гаравани из все тех же буйных 80-х.

Miss Sohee

Настя Щербакова: Кореянке Сохи Парк всего 25 лет. Она недавно окончила легендарный Central Saint Martins, а в этом сезоне дебютировала на кутюрной Неделе моды в Париже. И это было безумно красиво!

Завораживающая палитра цветов, сложные вышивки с использованием бисера и кристаллов, драма и театральность — это все фирменные для Miss Sohee приемы. В этом сезоне девушка бренда стала загадочнее, сильнее и сексуальнее. Как же на нее было приятно смотреть после невнятных кутюрных показов Chanel и Dior! Сохи Парк явно уважает архивы этих брендов, восхищается Кристианом Лакруа и Ивом Сен-Лораном (показ проводился в бывшем отеле Intercontinental, где Ив показывал свои коллекции). Это видно по театральности, силуэтам, масштабу. Надеемся, что бренд продолжит расти и покажет еще не одну прекрасную кутюрную коллекцию.

Robert Wun

Настя Щербакова: Еще один дебютант кутюрной Недели моды, но совсем не новичок в кутюре. Дизайнер из Гонконга Роберт Вун запустил свой бренд еще в 2014 году. Он успел поработать с Лиззо, Doja Cat, Карди Би и Трейси Эллис Росс. Победа в конкурсе Andam принесла ему не только инвестиции, но и ментора — Бруно Павловски, президента модного направления Chanel и главу Синдиката высокой моды. Он подсказал дизайнеру двигаться в сторону кутюра, а еще написал рекомендательное письмо своим коллегам, чтобы они позволили Robert Wun провести гостевой показ на кутюрной Неделе моды. Уверены, что в своем решении он не разочаровался.

Общей темой коллекции оказался страх. У дизайнера было совсем немного времени на подготовку коллекции, он думал обо всем, что может пойти не так, а потом решил превратить это во вдохновение. Отсюда в коллекции платье, залитое вином (для создания эффекта использовали краситель из свеклы); прожженная вуаль из тонкого шифона; костюм, попавший под дождь, из вручную пришитых кристаллов; и платье с порезами, из которых брызжут кроваво-красные перья. Каждый выход можно рассматривать очень долго, находя все новые и новые детали. Дебют явно прошел удачно, сам Вун после него решил сосредоточиться на расширении кутюрной линейки. Работа с Павловски открыла ему двери на производство Chanel, где он в этом году планирует выпустить обувь, украшения и сумки.

Фотографии: обложка, 5, 6 — Victor & Rolf, 1, 2 — Schiaparelli, 3, 4 — Alexandre Vauthier, 7, 8 — Jean Paul Gaultier, 9, 10 — Chanel, 11, 12 — Dior, 13, 14 — Valentino, 13, 14 — Jason Lloyd Evans/Miss Sohee, 15, 16 — Robert Wun