Цикличностью моды нас давно не удивишь (впрочем, как и многим другим), а потому, когда в текущих показах была обнаружена обувь на платформах самой разной величины, мы противиться не стали. Приняли тренд и начали его осваивать. В последний месяц лета предлагаем наверстывать упущенное (если вы еще нет), а следом — присматриваться к моделям осенне-зимнего сезона, где дизайнеры наказали брать новую высоту.
Долго рассуждать на тему всевозможных возвращений, а особенно в мире моды не приходится. Это уже сродни закономерности: одно десятилетие либо плавно сменяет другое, либо накрывает нас с головой. Говоря о последнем, мы, конечно, поначалу недоумеваем, но привыкаем. И переворачивание с ног на голову гардероба с горячо забытыми (может, к счастью) хитами нулевых или ревизия в секонд-хенде уже не кажется такой плохой идеей.
Впрочем, как и страсть брендов к реанимированию давно ушедших трендов. Во-первых, все мы склонны к ностальгии, даже по самым странным моментам жизни — дизайнеры тут не исключение. Во-вторых, никто уже не ждет велосипеда. Скорее, хочет увидеть что-то хорошо знакомое, но в свежем прочтении. С учетом новых реалий. Например, не подиумные босоножки (хотя, куда мы без них), а сандалии на каждый день на комфортной платформе. В-третьих, такой подход позволяет в конце концов оставаться в тренде, не требуя каждый сезон «гардероб с нуля». Ответственная мода, аминь!
Автор: Оля Шевченко
Платформа еще в прошлом сезоне явно доминировала на подиуме. И дело тут даже не в Марке Джейкобсе и Донателле Версаче, которые выбрали «высоту» своим специалитетом и последние несколько лет интенсивнее гнули эту линию. Атласную модель Medusa Aevitas Versace из осенне-зимней коллекции 2021–2022 не повторил только ну очень ленивый масс-маркет.
Вслед на Донателлой эксперименту поддался и Энтони Ваккарелло из Saint Laurent. Весенне-летнюю коллекцию дизайнер посвятил Паломе Пикассо — дочке того самого Пикассо и абсолютной фаворитке Сен-Лорана в 70-х. Все дело в скандальной коллекции 1971-го по мотивам 40-х. Ив вооружился главными атрибутами оккупационного Парижа: отсутствием денег и наличием барахолок. Из этих (и не только) составляющих прекрасным образом рождался новый стиль. Абсолютно безумный, кричащий, местами вульгарный. Палома носила красные тюрбаны и губы, юбки выше колена, обожала массивные украшения всех мастей и платформу. Ив был в восторге — как и Ваккарелло в 2022-м.
К слову о 70-х. Еще задолго «до» платформу носили (пусть и исключительно в утилитарных целях) актеры в Древней Греции, чтобы зрители лучше видели их со сцены. В эпоху Возрождения дико популярными были гигантские чопины из дерева или пробки (практической функции минимум, зато красиво).
Безумную любовь платформа получила сперва в 1938-м, когда Сальваторе Феррагамо выпустил сандалии The Rainbow, а затем в 70-х — ее выбирали хиппи и танцоры диско. Она прибавляла лишние сантиметры, ноги становились длиннее, а образ заметнее. В 90-х весь мир зажигал вместе со Spice Girls, мечтая о туфлях на платформе, а в начале нулевых обожал босоножки Tribute (их придумал для YSL Стефано Пилати). В 2018 году музей современного искусства в Нью-Йорке посвятил целую выставку одежде и аксессуарам, оказавшим влияние на моду XX и XXI веков. Без обуви на платформе не обошлось.
Этой весной и летом Донателла Версаче продолжила покорять непокоренные вершины. Здесь она не одинока. Платформу мы нашли и в коллекции Марка Джейкобса. Осенне-зимней 2022–2023 в том числе. Кипенно-белые и черные туфли с ремешками добавляли футуристичности и без того космическим образам.
Бруно Сиалелли из Lanvin проникся самыми высокими чувствами не только к ар-деко и сиреневому, но и платформам в сезоне весна-лето — 2022. Носить их дизайнер предлагает и с мини (удлиняя ноги), и с кэтсьютами — выбор за вами.
В весенне-летнем лукбуке бельгийца Дриса Ван Нотена тоже есть платформа — а какие танцы в пайетках без нее? Этой же концепции, судя по всему, придерживается и француженка Маран, хотя и ставит босоножки не на столь запредельную высоту.
Отправляясь в путешествие по «восточным воспоминаниям», как Дзунья Ватанабэ и назвал коллекцию, дизайнер облачает моделей в позолоченные драпировки, расписанные азиатскими художниками парчу и шелк, поднимая абсолютно каждую на платформу.
Надвигающейся осенью и пока только будущей зимой, тренды которых нужно рассматривать уже сейчас (а иначе когда), на высоте оказываются не только Versace, Gucci и Marc Jacobs, Lanvin (меховые мюли, мы вас ждали). К ним примыкает Том Браун — его ботильоны на шнуровке и расписной платформе как отдельное произведение искусства, Вивьен Вествуд в этом сезоне цитирует (впрочем, делает это регулярно) себя из 2001-го, и Пьерпаоло Пиччоли из Valentino. Последний не прогадал ни с total pink, ни с платформой.
Оливье Рустен, чью коллекцию из бронежилетов и защитной экипировки каждый в тот вечер трактовал по-своему, также сделал упор на «высоту» сразу в нескольких вариациях. У дебютанта весенне-летнего сезона (в качестве креативного директора Bottega Veneta) Матье Блази также получилось высказаться на заданную тему: экстравагантным и более традиционным, но от этого не менее эффектным способом. По словам Блази, своей первой коллекцией он хотел вернуть бренду движение: «По сути, эта коллекция — путешествие». Что ж, интересное однако выходит. Кстати, принцессы Simone Rocha в этом сезоне стали взрослее и на пару сантиметров выше.
Обувь на платформе (от самой низкой до самой неземной) может быть смелым высказыванием или просто желанием порадовать глаз еще одной красивой парой. Так или иначе, игнорировать тренд в ближайшее время вряд ли удастся. Наш совет — инвестируйте в вариант поудобнее и не забудьте о блистерных пластырях.
Фотографии: обложка — Dries Van Noten, 1 — Versace, 2 — Marc Jacobs, 3 — Bottega Veneta