На днях в Европе завершились показы Недели мужской моды осень-зима 2023. Помимо той самой тихой роскоши, о которой упорно говорит вся индустрия, мы нашли на шоу еще кое-что. Фэшн-журналист и автор телеграм-канала «Мода — любая погода» Ольга Шевченко рассказывает о цвете, фактуре и деталях — в деталях.

Автор: Оля Шевченко

Loewe

Последние несколько лет мужская Неделя моды дает фору и задает настрой на сезон куда более оптимистично, бодро и, что греха таить, красиво, чем женские показы. Шоу Fall 2023 исключением не стали. Как точно заметил Анджело Флаккавенто для BoF, внимание дизайнеров в Париже целиком и полностью захватил силуэт: «Неделя скульптурных линий, выполненных в черных и нейтральных тонах, без суеты». Яркий тому пример — Loewe, где Джонатан Андерсон заключил полуобнаженные тела в обтекаемые формы и металлические в буквальном смысле слова материалы.

Милан же, по словам Флаккавенто, двигался к упрощению. Да, это был абсолютно несвойственный итальянцам подход со всей строгостью, лаконичностью и чистотой линий и цвета. Миучча Прада и Раф Симонс, продолжающие превращать миланский бренд в глобальный феномен, показали идеально скроенные и сидящие (но, видимо, только на азиатских мужчинах) костюмы, а у Алессандро Сартори, который теперь отвечает за Zegna (да, теперь без Ermenegildo) вышла чистейшая работа с палитрой и текстурами. Приятно было не только нашему глазу, но, уверена, и телу: коллекцию на 70 % пошили из кашемира — его изготавливают на собственной фабрике, — а остальные 30 % отдали под переработанную шерсть (марка заботится об экологии в рамках проекта #UseTheExisting).

Заметен, безусловно, Gucci. Дебют дизайн-команды бренда в постмикелевскую эпоху все же унаследовал от экс-креативного директора некоторую богемность (тапочки с мехом, футболка в пайетках), но получил более деликатное прочтение. И, возможно, в самом обозримом будущем бренд примкнет к плеяде «тихой роскоши». Над ней, кстати, активно трудятся Матье Блази в Bottega Veneta (первый образ с белым верхом и расслабленным низом в Gucci почти повторили) и Максимилиан Дэвис в Ferragamo.

Кажется, мужской сезон стал лучшим ответом на вопрос, нужно ли впадать в колористские и другие крайности, чтобы получить на выходе современную и коммерчески успешную коллекцию. А еще заставил скрупулезно изучать детали и в очередной раз напомнил — без оглядки на гендер.

Saint Laurent

Вещь: верхняя одежда и костюмы

За что мы любим осенне-зимний сезон, так это за тысячу и одну вариацию на тему верхней одежды: от приталенных пиджаков и экстремальных бомберов до точно выверенных по всем параметрам пальто. Последние есть в коллекции Кима Джонса для Dior — трапециевидные, с отсылкой к архивам Ива Сен-Лорана. В конце 60-х именно юная права рука Диора наметил нужный курс, выбрав силуэт Trapeze, — и предсказал будущее. Архивы того же Лорана, но уже двумя десятилетиями позже, читаются в тренчах в пол и акцентными плечами авторства Энтони Ваккарелло. Креативный директор Saint Laurent вернул мужские показы в Париж после череды выездных шоу и показал коллекцию, ставшую логичной и абсолютно идеальной рифмой женской. Дизайнер продолжил упражняться и экспериментировать с текучестью и «вытянутыми» силуэтами.

Отличным получился вариант и у романтика Дриса Ван Нотена: двубортное английское пальто с зауженной талией и аккуратно плечистым верхом. Более мягким в высказываниях оказался Джорджио Армани — на шоу Emporio Armani он вернул былую элегантность с помощью обволакивающих плащей и асимметричных пиджаков. Этот — ягодного брусничного — в числе фаворитов, равно как и оверсайз красивого морского, замиксованный с кофейными брюками Gucci и клетчатым кейпом Kenzo.

Dior

Цвет: серый

Ключевая задача на сезон — подружить и подружиться со всеми оттенками серого и антрацитового. О правилах общения и хорошего тона заявляют Дрис Ван Нотен (на его пальто распускаются цветы и растительные принты), Сильвия Вентурини- Фенди (шерстяные топы на одно плечо, пальто с бахромой по подолу и костюмы с оливковым подтоном) и даже (out of the blue) Доменико Дольче и Стефано Габбана. Серый глубоко пустил корни в коллекции итальянского бренда — из безупречно скроенных однобортных блейзеров в тон с перчаткам, комплектов из атласа и худи. Та же основа и у Джонса в Dior: пиджаки, кейпы, широкие шорты и головные уборы — есть в графите и практически перламутровом. У Louis Vuitton, однако, задержали взгляд не только на металлическом сером, но и пудровом.

Hermès

Деталь: воротники

Задачу с привлечением внимания дизайнеры решают, казалось бы, весьма банальным, но от этого не менее эффектным с точки зрения визуала способом. В пару к пиджакам Prada покупаем цветные воротники (вариант с небесно-голубым и желтым нам по душе), выбираем рубашки с «мандарином», как у Hermès, закалываем лацканы пиджаков подобно моделям Dior, натягиваем свитер, как настаивал Ваккарелло в Saint Laurent, или присматриваемся к его же красивым бантам.

The Row

Что посмотреть еще

Например, дебютные шоу лауреата премии CFDA 2022 «Лучший мужской дизайнер» Эмили Адамс Боде и свежеиспеченного креативного директора Etro. Марко Де Винченцо показал первую мужскую коллекцию для итальянского дома на складе среди обрезков и рулонов (Джероламо Этро начинал как производитель тканей). За актуальным пособием по минимализму отправляемся, как и ожидалось, к The Row и записываемся на мастер-класс по деконструкции и гротеску к Джону Гальяно, креативному директору Maison Margiela.

Присматриваемся к целой галерее кожаных вещей Вероник Нишаян из Hermès (в этом году дизайнер отмечает 30 лет на посту главной по мужским коллекциям) и многослойности Botter. Здесь же фокусируемся на малых жанрах в виде клатча-сидушки от велосипеда и кольца-авто. И, разумеется, о лягушке JW Anderson тоже не забываем.

фотографии: обложка, 1 — Loewe, 2 — Saint Laurent, 3 — Dior, 4 — Hermès, 5 — The Row