Международная выставка «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно» рассказывает о том, как в Европу пришел хлопок, откуда взялся цвет индиго для иконы моды — синих джинсов, какие приключения выпали на долю шали, где корни пижамного шика и при чем тут барашки и маленькое черное платье, если мы говорим об Индии.

Всего на выставке более 300 экспонатов, среди которых дизайнерские костюмы Oscar de la Renta, Gucci, Dolce & Gabbana, McQueen, Valentino и работы российских дизайнеров, которые ведут непрерывный диалог с историческими артефактами из Национального музея ремесел в Дели, впервые представляющего свою коллекцию в России. Объясняем, как устроена эта масштабная экспозиция.

 

 

Сад цветов с ароматами Индии

Вход на выставку выполнен как инсталляция сада, ее создала театральный художник Анастасией Нефедовой и отсылает к источнику вдохновения модельеров — природным материалам для изготовления тканей и их окрашивания. Здесь в полной мере раскрывается и ольфакторная композиция: можно перенестись в Индию на уровне запахов, гуляя среди роскошных цветов. В центре внимания — платье Светланы Тегин в русском стиле и туника Gucci с необычным сочетанием цветов, напоминающих контрастную индийскую палитру.

 

 

История маленького черного платья

Следующий, важный в понимании истоков зал погружает в историю хлопка, начиная с его пути из Индии в Европу и Россию. Хлопок — самый известный материал, связанный с Индией. Ведь хлопковые ткани появились в Индии еще за 3 тысячи лет до нашей эры. Экспорт в Европу набивных хлопчатобумажных тканей произвел революцию в одежде и дал импульс к развитию текстильной промышленности в ХVII–ХVIII веках. Мы наблюдаем, как материал эволюционировал: от тонкого муслина до обычной белой футболки, от изящного белого платья до строгого черного, которое воплотило в ХХ веке идею эмансипации. Этот символ элегантности до сих пор остается основой женского гардероба. Интерьер зала напоминает журнальные развороты модного издания. А еще здесь можно подробнее узнать о вопросах экологии, переработки и повторного использования текстиля, актуального как для Индии, так и для контекста мировой моды.

 

 

Тончайшая вышивка

Поразиться дизайнерскому мастерству — однозначно в зале вышивки, где представлено золотное шитье, разные техники нанесения узоров, которые в большом количестве присутствуют в свадебных нарядах народов Индии и находят место и в европейской свадебной моде. До сих пор свадебный наряд, будучи одеждой для особого случая, остается лучшей иллюстрацией актуальности этого древнего искусства. В зале — белоснежная вышивка платья модного дома Татьяны Кочновой, золотное шитье на вечерних туалетах мировых брендов — Dolce & Gabbana и Saint Laurent. Стоит задержаться у самой лакомой витрины, где выставлена галерея дамских сумочек разных эпох — от маленьких вышитых батуа, непременного атрибута правительниц индийского княжества в ХIХ–ХХ веках, до легендарной модели Chanel 2.55 и современной кросс-боди.

 

 

От шали до пижамы

После аксессуаров выставка отправляет в «путешествие шали» — четвертый зал делится на раздел «Шерсть», где показана трансформация от легкой индийской шали до тяжелого европейского люкса, и раздел «Шелк» — об эволюции шелковых индийских штанов паджама в современную пижаму. Слово «пижама» происходит от персидского «пай-джама», то есть «одежда для ног». Этот предмет гардероба пришел из колониальной Индии в ХIХ веке, а уже в ХХ веке легендарная Шанель представила его как модную одежду для отдыха на курортах и сделала символом свободы тела.

 

 

Творческая лаборатория

Один из залов на выставочном маршруте спроектирован как творческая лаборатория, напоминающая о закулисье модных домов, где рождаются новые коллекции. В этом пространстве будут проводиться мастер-классы, в том числе по ремонту, переделке и кастомайзингу. Можно принести вещь, требующую ремонта, и погрузиться в медитативный процесс штопки в компании единомышленников. Главный результат — новый вдохновляющий опыт.

 

 

Краски и орнаменты

В центре зала о вариациях природных красок для окрашивания тканей — икона современного стиля — джинсы. Именно благодаря им прославился краситель индиго. Индиго — это оттенок синего, промежуточный между темно-синим и фиолетовым. Название происходит от растения индигофера, которое выращивали в Индии для получения одноименного красителя. В английском языке этот цвет называется indian blue. Так что говорим «индиго» — слышим «Индия». В этом зале сопоставления самые неожиданные — от икон до денима, которые роднит культовый оттенок.

Многообразие орнаментов — еще один узнаваемый код Индии. Бута-пейсли-огурец, круги, полоски, цветы — все эти украшения не перестают быть актуальными уже несколько веков. Тут показана эволюция от восприятия полосок в аристократической Европе до флоральных и геометрических мотивов, ставших популярными уже в конце ХХ века, в эпоху хиппи. Для максимального погружения стоит войти в психоделическое пространство — павильон, где звучит музыка 70-х.

 

 

Наконец, сари

Финальный зал посвящен сари: его видам, способам драпировки, а также тому, как сари повлияло на глобальную трансформацию женского гардероба. В европейских платьях последних 100 лет неоднократно звучали его мотивы. Здесь широко представлены уникальные исторические артефакты — например, сари 2000-х годов Западной Бенгалии из коллекции Екатерины и Андрея Теребениных и платье 70-х годов Уильяма Травиллы, американского дизайнера, одевавшего Мэрилин Монро.

Но самое главное сари представлено тут в своем изначальном, развернутом виде: так что провожает зрителей с выставки очень простая, но при этом чрезвычайно познавательная инсталляция, из которой можно выудить с десяток любопытных фактов о национальной женской одежде Индии, до сих пор являющейся абсолютной загадкой. Ведь для того, чтобы в него облачиться, нужно без единой булавки закрепить вокруг тела почти девять метров цельной, бесшовной ткани.

 

ФОТОГРАФИИ: Наталья Мущинкина/Музей-заповедник «Царицыно»