Февраль — время традиционных Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а итальянские показы сезона осень-зима 2023/2024 завершились буквально вчера. Впереди насыщенные мартовские итоги из Парижа. Оля Шевченко вспоминает, что было красивого и не очень, модного или странного, а еще действительно практичного на минувших шоу.

Автор: Оля Шевченко

Нью-Йорк — Лондон

Дебют Дэниела Ли в Burberry

Много, очень много меха, желтый и синий, новый логотип во весь рост, шапки-ушанки и даже розы с утками — кажется, в дебютном шоу Ли для британского бренда было все, кроме одного (и главного?). Речь о фирменном тренче в фирменном же бежевом. Нашлось место, однако, другой верхней одежде вроде анораков и пальто. Пока сложно сказать, какими будут следующие движения свежеиспеченного креативного директора Burberry, но пока будто все смешалось в доме Облонских, то есть Burberry.

Marc Jacobs и шоу вне времени

Как в прямом, так и в переносном смысле этого слова, Джейкобс показал шоу на неделю раньше общего модного забега и вообще отошел от традиционного календаря — его сезон текущий? весенне-летний. Это была коллекция — трибьют Вивьен Вествуд (панковский стиль, волосы, выкрашенные из баллончика) и оммаж самому себе (театральность, фирменные объемы и гигантские платформы). Скрипачка Дженнифер Ко в качестве аккомпанемента шоу исполнила отрывок из «Эйнштейна на пляже» Филипа Гласса. Джейкобс дал коллекции название — «Герои» — и включил цитату Вествуд в заметки к показу: «Мода улучшает жизнь, и я думаю, что делать это для других людей — милое и великодушное дело».

20-летие Proenza Schouler

Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу отметили без привычного в нашем представлении размаха 20-летие собственного бренда. И хотя сами дизайнеры утверждают, что коллекция нисколько не юбилейная, итоги все же подвели. Осень и зима 2023/2024 получились очень минималистичными и в хорошем смысле этого слова понятными. Эрнандес и к 2003 года (сперва при помощи идеи, а затем — за счет портновского мастерства) искали и наконец-то нашли четкий ответ на вопрос «Во что хочет одеваться их женщина?». И, надо признаваться, ответ удовлетворил, кажется, абсолютно всех: и критиков, и клиентов. Подробнее о бренде и коллекции рассказали тут.

Маленький принц и Thom Browne

Том Браун вернулся в нью-йоркское расписание, которое пустовало без него с сентября 2021 года. Коллекцию посвятил «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери, именно поэтому сет-дизайн включил в себя и самолеты, и планеты из рисовой бумаги. Отсюда вырисовывается и сама одежда. Платья в пол с космическими абстрактными рисунками (плюс длинные инопланетные ногти), плеяда серых пальто в разноцветную и разноформатную клетку, плечи которых, кажется, по мере поступления образов на подиум, все увеличивались.

Переосмысление исторического костюма у Ashlyn

Эшлинн Парк, финалистка LVMH Prize 2022 года, целиком и полностью отдала осенне-зимнюю коллекцию под переосмысление исторического костюма. А сам показ юная дизайнерка превратила в перформанс — и на скорую руку тут же сшила юбку для верховой езды. Парк показала сам процесс, ей было важно продемонстрировать возможности. Здесь же были жакеты в виде песочных часов с хвостом, и геральдическая лилия. Перед нами — женская одежда, вдохновленная мужской и мужским же архетипом. «Я попробовала что-то, что сбило с толку, смешала брюки и юбки — и получила идеальный баланс», — говорит Парк.

Идеальный гардероб Khaite

В этом сезоне у Кэтрин Гольштейн нет ничего общего с прошлым коллекциями: ни хищных принтов, ни сексуальных вырезов, ни оголенных ног, ни кристаллов и бахромы. Зато есть идеальный и чистый гардероб с четкими линиями, которые особенно отчетливо видны (и оттого делают объекты еще желаннее) на пальто и кожаных тренчах, а еще прямых черно-белых комплектах из юбки и топа, платьях-футлярах и брюках в пол. «Есть знаменитая цитата Дианы Вриланд: „Всегда сними одну вещь, прежде чем выйти из дома“, я всегда стараюсь думать об этом, — рассказала Гольштейн. — Возможно, эта мысль потерялась в некоторых других коллекциях, но именно в этой мы говорим о том, чтобы убрать лишнее и чувствовать себя комфортно». И все же Гольштейн удалось разбавить столь выверенную коллекцию лодочками и мюли, покрытыми овечьей шерстью, и сумкой из полированной золотой кожи.

Детали

Много цветов и цвета

Первые во всем многообразии были обнаружены по большей части на Лондонской неделе. В цветах затерялись на шоу Richard Quinn (здесь же целых 17 выходов было отдано версиям свадебного платья), Erdem (готические бутоны составили отличную партию высоким и пышным перчаткам) и Carolina Herrera. Кстати, о шоу последнего, где впечатлила именно жизнеутверждающая палитра. Креативный директор Уэс Гордон из числа тех, кто в любой — даже самой странной (и страшной) — ситуации ищет оптимизм. Как раз про радость и получился этот осенне-зимний сезон.

И снова блеск

Ничего необычного, просто Майкл Корс в свойственной ему манере заигрывания с безудержными 70-ми вывел на подиум блестящие костюмы с брюками клеш (еще было много бахромы и трикотажных платьев по фигуре) и посвятил коллекцию музам цитируемого десятилетия: Глории Стейнем, Шер, Тине Тернер, Эли МакГроу и Джейн Фонде. В свою очередь, Симон Роша продолжила исследование собственных корней — снова обратилась к ирландским традициям и ритуалам. Коллекция рассказывала о празднике урожая Лугнасад, который восходит к язычеству. Отсюда много мятого золота, напоминающего как раз созревшие семена пшеницы, и полупрозрачных платьев, набитых сеном.

Также хочется отметить идеальную вариацию на тему прозрачности и нижнего белья, которая в очередной раз была найдена у Нэнси Доджака. Ну а премию за самые виральные аксессуары отдать Джонатану Андерсону. Увы, из одежды здесь не хочется примерить ничего, зато эту пупырчатую малышку, потрескавшиеся туфли на J-каблуке и кототаби — в первую очередь.

Милан

Prada

Стабильность — признак мастерства, а еще нашей любви к союзу Миуччи Прады и Рафа Симонса. Женская осень-зима 2023/2024 идет как бы рука об руку с мужской — здесь также несколько оттенков серого, из них преимущественно шьют костюмы, а цветные острые воротнички тоже носят на голое тело. Были отголоски и прошлого сезона: например, ресницы-шторки, только на этот раз они оказались цветными. Сама же Прада продолжает расширять цитатник самой себя: понравились свежие версии тотал-комплектов из платья и укороченных жакетов и милитари-рубашки с завышенной талией брюк. И, кажется, ее примеру следует Симонс. В этой коллекции его любимые объемы с бомберов перекочевали на мини-юбки и спинки платьев-футляров. И конечно, мы не смогли пройти мимо цветов в виде оригами, которые распустились на белоснежных юбках, лодочках и даже трапециевидных сумках — от черного до конфетно-мятного.

Jil Sander

«Мы хотели, чтобы вещи были немного воодушевляющими, — объяснил Люк, — простыми и позитивными». А следом вместе с супругой Люси показал на подиуме абсолютно не жильзандеровский, а, скорее, мейеровский минимализм, где, помимо, безупречной работы с цветов и фактурой, есть и кое-что большое, а именно — они сами. «Мы как бы оглянулись на годы нашего становления, 90-е и 2000-е. Мы думали о той позитивной и захватывающей перспективе надвигающихся технологий. Теперь позитивное отношение к будущему удержать труднее», — добавила Люси. В этом сезоне дизайнеры действительно отошли от правил и рамок, по которым и в которых работали предыдущие пять лет, и сумели в полной мере продемонстрировать свой взгляд на бренд. Бренд, в котором сегодня на воздушном платье-парашюте красуются металлические цветы, на туниках и футболках появляется цифровой принт, а из кожи в безупречном синем и вездесущем черном теперь выходят мотоциклетные костюмы.

Ferragamo

В семействе первоклассных минималистов и фанатов тихой роскоши прибыло. Знакомьтесь: новоиспеченный креативный директор Ferragamo, 26-летний Максимилиан Дэвис. Это второй сезон дизайнера, в котором он продолжил деликатную и тонкую работу с кроем и цветовой палитрой. Говоря о последней, мы уже точно можем обозначить максимилиановский (он же феррагамовский) красный. Сперва он появляется на шоу вкраплениями, а следом добивается тотал- (или почти) образами. Финал Дэвиса состоял из платьев с круглым или в форме сердца вырезом, топов и легинсов из блестящего ПВХ или матового шелка и шерсти. И это абсолютно успешное высказывание на тему ретрофутуристического столкновения современника и старейшего итальянского бренда.

Немного о деталях: здесь находим покорившие нас в прошлом сезоне туфли на скошенном каблуке, и лаконичные сумки геометричных форм, и новую версию тех самых дорогих (в прямом смысле слова) босоножек, созданных Сальваторе Феррагамо в 1956 году для жены нефтяного магната из Австралии.

Bottega Veneta

Матье Блази определенно уверенно чувствует себя в роли главного по коллекциям в итальянском доме и дизайнера, который приручает современные технологии, делая изделия из кожи (в наше-то время) как никогда желанными. Судите сами. Этот сезон Блази начал с улицы и «идеи странной встречи — людей, которых ты встречаешь на улице, и они тебя действительно поражают. Это место, где каждый принадлежит, как парад или карнавал, где нет абсолютно никакой иерархии».

Статуя Боччони и римские бронзовые изделия, взятые у музеев для сет-дизайна, были «частью парада», пояснил Блази: «Идея заключалась в том, чтобы воссоединить Италию через ее историю. Дебаты, которые мы ведем с командой, касаются идеи позитивного национализма, что вы можете переосмыслить свою историю в очень позитивном ключе». Кажется, в этом же ключе положительного переосмысления работает Матье в Bottega Veneta. Домашняя обувь? Хорошо, но только пушистые тапки из вязаной кожи. Ботфорты? Будут, только значительно выше колена и сшитые из плетения intrecciato. Рубашка в классическом сером? Сделаем, только с гигантскими манжетами.

Дальше — больше. Выстриженная для эффекта невесомости кожа, сотканная единым куском бахрома на пальто, юбки с закрученным поясом, напоминающие хвосты русалок. И все это буйство фантазии и мастерства на фоне чистых двухслойных пальто и курток. Браво!

Fendi

«Чистая, простая, но сложная», — сказала Сильвия Вентурини Фенди об осенне-зимней коллекции Кима Джонса. И если сравнивать ее с предыдущим сезоном, то суждение абсолютно точное. Как и то, что Джонса явно впечатлила мужская версия Fendi как раз авторства Сильвии.

Креативный директор признается: коллекция собрана из четырех компонентов. Первый — микс тканей и форм из мужской линии, чтобы получить брюки косого кроя, жилеты без спинки и жакеты с двойным воротником. Второе — стирание границ между ready-to-wear и кутюром, чтобы мы увидели подклад из бледно-желтых блесток и прессованное нижнее белье поверх хлопковой рубашки. Третий и четвертый — стиль Дельфины Фенди и оммаж Карлу Лагерфельду, точнее, коллекции 1996 года.

N21

Неожиданно именно бренд Алессандро дель Аквы в этом сезоне заслуживает отдельного упоминания (по мнению автора этого текста). На мудборде осенне-зимней коллекции дизайнер разместил звезд итальянского кинематографа 60-х: белокурую Монику Витти и брюнетку Жанну Моро — муз Микеланджело Антониони. Так появились слегка небрежные, местами совершенно откровенные, но абсолютно чувственные образы. Нюдовые кашемировые двойки носили задом наперед или застегивали набок; нитку жемчуга прятали под слоями черной шифоновой блузы; обтягивающее платье собирали из двух комбинезонов, один из которых ниспадал, напоминая о сборах в спешке после тайного свидания.

Детали

Презервативы на шоу Diesel

Гленн Мартенс совершенно бесповоротно влюблен в 2000-е, и, видимо, по этой причине его прочтение эпохи каждый раз выходит на пятерку. Ощущение твердой почвы под ногами подпитывается и красноречивыми сет-дизайнами, и приглашениями на шоу, и неожиданными инициативами. Коллекцию сезона осень-зима сопровождали охи-вздохи, а еще гора презервативов Durex. Кстати, с апреля во всех магазинах Diesel раздавать их будут бесплатно.

Микс прошлого у Dolce & Gabbana и Gucci

Если Доменико Дольче и Стефано Габбана отлично переосмыслили архивы, демонстрируя тот самый сексапил и сотканные по фигуре платья и жакеты (все то, за что мы итальянский дуэт полюбили), то у Gucci дела обстоят намного сложнее. Переживая непростой период в ожидании дебюта Сабато де Сарно, дизайн-команда жонглирует то томфордовскими хитами, то отголосками микелевской эпохи. Выходит сумбурно.

Высоченные ботфорты и бохо у Etro

Можно сколько угодно открещиваться от бохо-стиля у Etro, но очевидно одно: без него никуда. Заявивший перед дебютным шоу о желании в корне поменять бренд Марко де Винченцо пока только заходит в историю марки и «пытается добраться до корней своих исследований». Поэтому в осенне-зимнем сезоне 70-е во всей красе и многообразии есть, а еще здесь есть выросшие из клогов ботфорты. Последним — максимальное количество лайков.

Инопланетянки Trussardi

Берлинский дуэт Серхата Ишика и Бенджамина Александра Хусеби (с 2016-го работают в собственном GmbH) отлично осваиваются в итальянском бренде. Осенне-зимний показ стал одой тому миланскому стилю, который сделал Trussardi известным между 70-ми и 90-ми. На подиуме появился пуховик в размере XXL, напоминающий халат; состаренная кожа, из которой сшили юбки; шелк дюшес и нейлон, которые мимикрировали под кожу на блузах классического кроя и менее классических юбках с диагональными молниями, а еще абсолютно инопланетные серьги. Все это, по версии дизайнеров, с большим удовольствием носит типичная жительница Милана, в гардеробе которой есть место даже жаккарду, «напоминающему гобелены во дворцах, которые она часто посещает».

Пудра у Giorgio Armani

Маэстро Армани по традиции прозвучал в финале Миланской недели моды. Коллекция получила название Cipria, что с итальянского переводится как «пудра». В основе — размышления об интимных ритуалах ухода за собой и красоте, которые на подиуме считывались за счет цвета и текстуры. Последние и были центром экспериментов: лоскутки искусственного меха вырезали на угловатых полосах шелка; накидки и шляпы щедро украсили бахромой; короткий жакет с черными рукавами декорирован полосками розовой ткани так, чтобы создать узор, который, как и на мужском показе, напоминал типичный миланский декор для дома.

Фотографии: обложка, 11, 12 — Khaite, 1, 2 — Burberry, 3, 4 — Marc Jacobs, 5, 6 — Proenza Schouler, 7, 8 — Thom Browne, 9, 10 — Ashlyn, 11, 12 — Prada, 13, 14 — Jil Sander, 15, 16 — Ferragamo, 17, 18 — Bottega Veneta, 19, 20 — Fendi, 21, 22 — N21