В столице Франции традиционная модная неделя превратилась в восьмидневный насыщенный показами марафон. Ольга Шевченко — о двух долгожданных дебютах, неожиданных выступлениях и очень красивых шоу.

Saint Laurent

Энтони Ваккарелло искусно и с успехом исследовал элегантность посредством юбок, которые стали еще уже; плеч, которые стали еще шире; блузонов, которые оказались еще прозрачнее, а также еще более длинных шлейфов и гигантских палантинов с золотыми браслетами.

Дизайнер определенно создал современную одежду для героинь Мелани Гриффит и Сигурни Уивер из «Деловой женщины» Майкла Николса 1988 года (и для нас с вами).

«Может быть, элегантность — это то, чего мы сегодня не чувствуем. Может быть, мы не заботимся о ней, а возможно, это слово сегодня имеет не то значение, что раньше, или вовсе потеряло смысл», — рассказал Ваккарелло.

Эту мысль автору удалось выразить как в первой части показа, состоявшего из строгих костюмов, так и во второй, где высказывание об элегантности прозвучало в разы мягче за счет черного кружева, бархата, драпировок, запахов и смокингов с мантиями из шелка.

Dior

Мария Грация Кьюри продолжает реконструировать наследие Диора, отождествляя бренд и себя с малоизвестными женщинами, которые носили его одежду. В осенне-зимней коллекции мы видим моду послевоенных лет и знакомимся с историями трех клиенток дома того времени. На подиуме — сестра кутюрье, Катрин Диор, певица и актриса Жюльетт Греко и Эдит Пиаф (финальный выход моделей состоялся под «Non Je Ne Regrette Rien»). Все носят немного помятые, словно взятые из сундука клетчатые костюмы, плиссированные юбки солнце и коктейльные платья. В руках моделей — минималистичные ридикюли и пара перчаток, на ногах — армейские ботинки или туфли, надетые на плотный гольф. И все это — на фоне игривой и красочной инсталляции из ткани португальской художницы Джоаны Васконселос.

Schiaparelli

Это первая коллекция ready-to-wear, которую Дэниел Роузберри показал живьем — до этого были лукбуки и фильмы. «Чем выше вы поднимаетесь в стратосфере роскоши, тем проще она вам кажется», — прокомментировал сезон дизайнер, видимо, объясняя действительно сдержанную (после искусственных голов животных) одежду с отсылками к образу основательницы модного дома Эльзы Скиапарелли (например, тюрбан) и ее знаковым вещам (тем, что покрыты ворсом). В новой коллекции нашлось место приметам времени и чертам стиля самого Роузберри, которые мы отлично изучили за три года его работы. К ним относятся, например, золотые пуговицы в форме замочных скважин и частей тела, вышивка измерительной лентой и авторская версия вездесущего конусовидного бюстгальтера.

Dries Van Noten

В этом сезоне Дрис ван Нотен думает об одежде, с которой нельзя расстаться; ее любят, холят, лелеют, а потому без конца чинят и штопают. Эта одежда — часть личности: жакеты, собранные по принципу петчворка, расслабленные вельветовые костюмы, топ в перьях, узкие платья, тонущие в цветах (конечно, из сада дизайнера), невероятной высоты и красоты платформы, сумка в форме куска золота или лаконичные пальто с драгметаллами.

Loewe

«Это немного похоже на призрак моды, — начал дизайнер Джонатан Андерсон, объясняя задумку шоу. — Это представление о прошлом и о том, где мы находимся сейчас. Классицизм от-кутюр встречается с чем-то новым». Не первый сезон дизайнер исследует пороки современного общества, в котором «совы не те, чем кажутся». «Что настоящее, а что фейк?» — интересуется Андерсон и тут же дает почти готовые ответы, параллельно искажая устоявшиеся каноны.

Футболки и джинсы он шьет из перьев, кардиганы печатает на клейкой бумаге, на платья помещает оцифрованные, размытые принты (за вдохновение спасибо живописцу Герхарду Рихтеру), а крошечные бесшовные куртки делает из сверхтонкой кожи, формованной под вакуумом подобно обивке автомобилей. Но это еще не все. На помощь с сет-дизайном Джонатан позвал итальянку Лару Фаваретто. Художница расставила по периметру белого тента прессованные вручную разноцветные кубы из конфетти. Название шоу соответствующее — «Солнцестояние» — как и палитра в одноименном фильме Ари Астера.

Valentino

Новая коллекция максималиста с большой буквы Пьерпаоло Пиччоли на порядок спокойнее, целостнее и релевантнее сегодняшнему дню, чем его предыдущие работы. Свою идею автор объяснил так: некоторое время назад, вернувшись домой с работы, он страшно удивился, увидев, что его 15-летняя дочь совершила набег на гардероб отца, чтобы собрать образ для встречи с друзьями.

гид «Большого города»

Красивое, модное, нужное и странное с Недель моды осень-зима 2023/2024 в Нью-Йорке, Лондоне и Милане

Читать

«Она взяла один из моих черных костюмов, белую рубашку и черный галстук — и вышла через парадную дверь. Для меня это было удивительно, потому что она никогда не видела меня в костюме». В этот момент Пьерпаоло понял, что пора взяться за переосмысление традиционного black tie. Среди хорошо знакомых юбок в стеклярусе, платьев из пайеток и перьев мы увидели крошечные комбинезоны. Под белым воротничком и черным галстуком прятались изящные блузки с оборками, перья украшали грубые ботинки, а трехмерные розы на мини-юбках рифмовались с наглухо застегнутой сорочкой. И разумеется, в новой одежде Пиччоли было много красного.

Balenciaga

Ожидаемо, что после «успешного» 2022 года Демна Гвасалия сосредоточился непосредственно на одежде, а не на шуме вокруг нее.

На показе не было никаких спецэффектов, модели не месили грязь на подиуме и не пробирались сквозь звенящую январскую вьюгу. Автор сказал, что вернулся к основам дизайна и горячо благодарен ряду событий, которые этому способствовали. Черный стал основным цветом новой коллекции, что совпадает с общим настроением в мире бренда, мире Гвасалии и мире в целом. Здесь были пальто и куртки со шлевками и карманами по подолу, драпированные лаконичные платья, в том числе с цветочным принтом, сутулые куртки и задранные плечи блуз, комбинезоны и даже спортивный костюм, напоминающий модели времен расцвета Juicy Couture.

Louis Vuitton

Раскаты грома, ливень, шум большого города и стук женских каблуков в качестве музыкального сопровождения шоу (работа звукорежиссера Николаса Беккера). За сет-дизайн показа, как и в прошлом сезоне, отвечали художник Филипп Паррено и постановщик Джеймс Чинланд.

Концепция этой коллекции пришла к Николя Жескьеру по возвращении домой из прошлогоднего путешествия. «Что такое французский стиль?» — задался он вопросом, ответ на который решил найти у сотрудников своей же студии. Почему? Дизайнер объясняет: с ним работают коллеги из разных стран, у них разное представление о стиле, и каждый, размышляя на эту тему, вернулся к нему с неожиданными вещами. Вместе с тем на подиуме был продемонстрирован привычный жескьеровский ретрофутуризм: костюмы в клетку украшали большие карманы, а жаккардовые блейзеры сочетались с космическими светящимися очками. Из интересного — платья в дырках и казавшееся шерстяным верблюжье пальто, которое на самом деле было сшито из кожи.

Chanel

Коко Шанель впервые прикрепила на грудь камелию в 1923 году, спустя 100 лет Виржини Виар повторила этот стилистический прием с более серьезным размахом. Символ модного дома появился на костюмах и платьях в виде принта, вышитого камнями и перьями. В форме цветка даже сделали сумки и пуговицы на твидовых жакетах. Камелии в Париже — первый оптимистичный признак весны. Виар использовала огромные цветы и в сет-дизайне показа.

«Камелия — это больше чем тема, это вечный код дома, — сказала она. — Я нахожу его обнадеживающим и знакомым, мне нравится его мягкость и сила».

Miu Miu

Все гениальное — просто, или зовется Миуччей Прадой. В коллекциях бренда всегда много иронии, красивой одежды и items-позиций (вспомним, например, вирусный комплект 2022 года с мини-топом и мини-юбкой). В этом сезоне, кажется, стилисты будут вести охоту за полупрозрачными комплектами, из-под которых виднеются капроновые колготки, а также надетыми на те же колготки трусами, щедро украшенными камнями. «Будь я моложе, я бы вышла в трусиках!» — сказала Миучча Прада после показа.

Дебюты

Nina Ricci

В преддверии дебюта в качестве креативного директора Nina Ricci 26-летний талант Харрис Рид выдал Гарри Стайлсу черный смокинг Nina Ricci by Reed с огромным шелковым цветком, Флоренс Пью — кутюрное платье жизнерадостного апельсинового цвета, а нам с вами — скорее, неглубокую коллекцию, в которой авторского видения было больше, чем узнаваемого стиля бренда, а театральность затмила одежду.

При этом вдохновлялся Рид, по его словам, кутюром Nina Ricci 80–90-х. За сутки до показа дизайнер написал в соцсетях: «Ты можешь вывезти парня из Лондона, но Лондон из парня — нет». По итогу же Харрис продемонстрировал несколько иное утверждение: «Ты можешь вывезти Харриса Рида из Harris Reed, но не вывезешь Harris Reed из Nina Ricci».

Ann Demeulemeester

Абсолютной противоположностью Рида оказался 32-летний Людовик де Сен-Сернен, основатель одноименной марки мужской одежды. Назначение француза в бельгийский бренд — первый и серьезный шаг нового владельца компании Клаудио Антониоли. Кажется, Клаудио не прогадал: у Людовика получился тончайший и поэтичный оммаж Демельмейстер с исчерпывающим названием — «Любовное письмо». Первый образ — отсылка к посланию Анн, написанному от руки, которое она разослала перед своим уходом в 2013 году. Следом — мужские костюмы в фирменном стиле Демельмейстер с расстегнутыми пуговицами. Далее — макси-юбки косого кроя, чьи края закручивались вокруг ног модели. Девушки носили эти юбки с мехом, прикрывая голую грудь руками, — так же было на шоу весна-лето 1995 года. По признанию Людовика, он скрупулезно изучил внушительный фолиант Ann Demeulemeester 2014 года издательства Rizzoli, а еще запросил около 80 архивных образов для личной примерки. «Это мой способ сказать, что после первого шага я расправлю крылья и смогу выразить себя», — добавил француз.

Что еще?

Paco Rabanne

Осенне-зимнюю коллекция Жульен Доссена посвятил Пако Рабанну, который скончался в феврале. На подиуме, помимо знаковой кольчуги, появились картины Сальвадора Дали — главного сюрреалиста XX века и по совместительству друга кутюрье.

Balmain

Спустя 12 лет на посту креативного директора Balmain Оливье Рустен выпустил коллекцию, в которой Пьера Бальмана оказалось куда больше, чем самого дизайнера. «Чтобы понять будущее, вы должны понять прошлое, и эта коллекция — дань уважения дому, в котором я работаю», — заключил Рустен.

Givenchy

Похоже, Мэтью Уильямса утомила череда обвинений в абсолютной халатности по отношению к бренду, поэтому осенне-зимняя коллекция стартовала с пальто, абсолютно базовых, но сшитых в ателье высокой моды. Затем верхнюю одежду сменили не менее красивые двубортные пиджаки и драпированные платья (особенно удачными получились те, что в сливочном цвете), блузоны свободного кроя и кожаные тренчи. Впрочем, Уильямс все еще верен себе: вторая часть коллекции состояла из предметов, к которым автор подошел со своим уникальным видением — потрепанных джинсов и килтов кислотной расцветки.

Фотографии: обложка, 13, 14 — Balenciaga, 1, 2 — Saint Laurent, 3, 4 — Dior, 5, 6 — Schiaparelli, 7, 8 — Dries Van Noten, 9, 10 — Loewe, 11, 12 — Valentino, 15, 16 — Louis Vuitton, 17, 18 — Chanel, 19, 20 — Miu Miu, 21, 22 — Nina Ricci, 23, 24 — Ann Demeulemeester, 25, 26 — Paco Rabanne, 27, 28 — Balmain, 29, 30 — Givenchy