Chanel, Dior, Gucci, Bottega Veneta и еще 9 дебютных показов весна-лето — 2026

Чуть больше десяти дней назад завершился традиционный fashion month сезона весна-лето — 2026, который на этот раз отличился существенным количеством дебютных показов. Мы взяли паузу, чтобы перевести дух, постараться отбросить всю эмоциональную составляющую и по полочкам (и фактам) разложить каждое из увиденных «первых» шоу.

Нью-Йорк

Кто и где: Рейчел Скотт в Proenza Schouler

Почему она: Относительно свежая кровь в модной индустрии, за плечами которой студенческие годы в Istituto Marangoni; работа в качестве младшего дизайнера, а затем и главного в Costume National; сотрудничество с J. Mendel и Rachel Comey. В последнем трудилась почти десять лет, заслужив должность вице-президента по дизайну. С 2021 года достаточно успешно развивает собственный бренд Diotima, который сегодня имеет более 30 магазинов по всему миру.

Что интересного: По сути, нулевая коллекция Рейчел, над которой по большей части работала дизайн-команда. Новость о назначении Скотт на место покинувших собственный бренд Лазаро Эрнандеса и Джека Маккалоу появилась ровно за неделю до шоу весна-лето — 2026. И тут два варианта: либо усилия новоиспеченный креативный директор к этой коллекции приложил минимальные, либо с кандидатурой определились в Proenza Schouler давно, только раскрывать все карты не хотели. Согласно ревью коллег Vogue, Скотт только нащупывает вектор своего движения, изучает архивы и знакомится с командой. Сами же Эрнандес и Маккалоу сказали следующее: «Траектория ее творческого полета просто впечатляет. Мы гордимся тем, что она продолжит революционную историю Proenza Schouler».

Что интересного: Дебют Витале прошел в формате презентации в Пинакотеке Амброзиана и вызвал неоднозначные отзывы внутри индустрии и за ее пределами. Причиной тому — референсы креативного директора: Дарио обратился к забытой части архивов Джанни и 80-м во всем их многообразии. Получился микс из колорблокинга, поп-арта, одежды для прогулок по Майами-Бич (одно из любимых мест Джанни) и стайлинга в лучших традициях выбранного дизайнером десятилетия. Донателла Версаче никаких комментариев по поводу коллекции не дала, а редакторы BoF единогласно внесли ее в best-список сезона весна-лето — 2026.

Кто и где: Демна Гвасалия в Gucci

Почему он: Гвасалия родился в Сухуми, жил в Тбилиси, где окончил Тбилисский государственный университет, факультет международной экономики. В 2001 году семья Гвасалия переехала в Дюссельдорф, а спустя два года Демна поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. После получения степени магистра в области дизайна одежды он оказался в Париже. Работал в Maison Margiela старшим дизайнером (2009–2012), затем занимал ту же позицию два года в Louis Vuitton под руководством Марка Джейкобса. В 2014 году основал с братом Гурамом французский Vetements, а через год занял пост креативного директора Balenciaga. Можно как угодно относиться к методам воздействия Демны на индустрию, но он определенно сделал так, чтобы французский дом стал объектом желания молодого поколения (к 2022 году продажи бренда выросли с 350 миллионов до 2 миллиардов долларов). На момент своего назначения, наряду с Микеле в Gucci, он вершил революцию в мире моды. Перестановка слагаемых в Kering (от которой, к слову, сумма поменяется) следующая: Микеле из Gucci отправился в Valentino, откуда Пьерпаоло Пиччоли перешел в Balenciaga, который для него и освободил Гвасалия. Выбор в пользу последнего для перезапуска Gucci после неудавшегося креативного директорства Сабато де Сарно и стремящихся вниз показателей бренда очевиден. Итальянский модный дом остро нуждается в виральности и встряске, и Гвасалия — отличный реаниматор.

Что интересного: «Нулевая» коллекция (полноценный дебют назначен на март 2026 года) получила название La Familia, собрав в себе все итальянские архетипы вообще и героев Gucci в частности (от принцессы и королевы драмы до нарцисса), а еще «прошлась» по наследию предшественников. Интересно, что от Де Сарно здесь не было и следа, зато большая часть «приветов» отправилась Тому Форду и Микеле. К слову, коллекцию выпустили в продажу буквально сразу же, но ограниченным тиражом в избранные бутики по всему миру. Это был правильный ход номер один, который сразу же принес рост посещаемости в бутиках. Согласно статистике, в Gucci на Родео-драйв показатели выросли на 53 %.

Кто и где: Симоне Беллотти в Jil Sander

Почему он: Последнее место работы Беллотти — Bally, который за четыре сезона влетел в список если не самых желанных, то однозначно подающих надежды на эту желанность брендов. В его резюме — обучение дизайну одежды в миланском Istituto Secoli, а затем (неожиданно для многих) стажировка у дуэта A. F. Vandevorst в Антверпене и Carol Christian Poell; следом — работа над мужскими коллекциями (что тоже интересно) в Gianfranco Ferré, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana. И наконец, 16 лет на позиции дизайн-директора в Gucci при Фриде Джаннини и Алессандро Микеле, где помимо одежды для мужчин в обязанности Симоне входила разработка аксессуаров и спецпроектов. В 2022 году Беллотти оказался в Bally, в роли дизайн-директора при Руиджи Вильясеньоре, которого и сменил в мае 2023 года.

Что интересного: Беллотти решил писать свою историю Jil Sander с чистого листа. Фигурально и буквально. Нет, обнулять соцсети он не стал, зато попрощался со всеми восьмилетними наработками Люси и Люка Мейер, откатив бренд к временам Рафа Симонса и самой Жиль Сандер. К слову, первого в этом камбэке было прилично больше. Чистые цвета, лаконичные силуэты и дозированная порция «изюма» от самого нового креативного директора в виде вкраплений оливкового (он его любил в Bally) и стайл-трюков (например, «прорезей» на юбках-карандашах). Верим, что возвращение к первозданному минимализму Jil Sander нужно Симоне для того, чтобы вносить личные и более очевидные изменения в ДНК марки.

Кто и где: Луиз Троттер в Bottega Veneta

Почему она: Послужной список британки Троттер долгое время не представлял из себя ничего необычного: до назначения в Joseph она работала в Whistles, Calvin Klein, Gap, Tommy Hilfiger и Jigsaw, а после отвечала за коллекции Lacoste. В 2023 году легким движением руки превратила богом забытый Carven в один из самых модных. Вероятно, демонстрация такого успеха с минимальными инвестициями заставила руководство Kering, в чей портфель сегодня входит Bottega Veneta (единственный из конгломерата, не уходящий в минус. Спасибо, Матье Блази за это), задуматься над ее кандидатурой на пост все того же Блази, который теперь в ответе за Chanel.

Что интересного: Луиз дебютировала, скрестив нажитое за годы Блази и Дэниелом Ли имущество с собственным видением. Решение, скажем прямо, продуманное: важно не потерять сформировавшуюся клиентуру и себя показать. Девять выделенных на подготовку коллекции месяцев (осенне-зимний сезон-2025 марка пропустила) Троттер зря не теряла. К тому же ее дебют пришелся на знаковый для BV период — культовое Intrecciato в этом году отмечает полвека. Аккурат перед шоу Луиз выпустила новую сумку Campana и виральную рекламную кампанию со звездным кастом по случаю. А коллекцией возвела фирменное «молчание» марки (ей всегда нравилась идея Bottega Veneta говорить о себе без логотипов) в категорию must see и must have. Ее версия плетения выглядела более благородной, цветовая палитра сложнее и изысканнее, а крой — фантазийным, но при этом не вычурным. Она задавала движение охапками бахромы и яркими свитерами из переработанного стекловолокна, плечи серьезно увеличивала в размерах, платья шила из парашютного шелка.

Париж

Кто и где: Дюран Лантинк в Jean Paul Gaultier

Почему он: Лауреат ANDAM Special Prize 2023 и победитель Woolmark Prize 2025, которого успели отметить премией имени Карла Лагерфельда в рамках LVMH Prize 2024, родился в Гааге, а учился в амстердамской школе моды AMFI. После поступил в Академию Геррита Ритвельда, откуда отправился на магистратуру в институт Сандберга. Известность получил в 2019 году, когда придумал «брюки-вульва» для клипа Жанель Моне. Сотрудничая со знаменитостями (например, с Бейонсе), запустил в 2021 году собственный бренд. В числе критиков, на ура воспринявших дебют, оказалась колумнистка Vogue Сара Мауэр, которая писала: «Идея роскошной моды вот-вот навсегда поменяется благодаря таким новаторам, как он».

Что интересного: Для Готье, как и многих других представителей индустрии, назначение Дюрана на пост креативного директора JPG виделось отдушиной. Напомним, с 2020 года Жан-Поль ежесезонно приглашал других дизайнеров для работы над его кутюрной коллекцией. После шоу публика разделилась на два фланга: одни (вместе с Готье) радостно аплодировали этому дебюту, другие не стеснялись в выражениях и высказывали откровенное пренебрежение. Коллекция Лантинка автору этого текста показалась некоторой версией костюмов для «Пятого элемента» (Готье отвечал за образы в фильме Люка Бессона). Перед шоу Лантинк дал интервью Николь Фелпс, в котором признался, что в архивы вверенного ему дома пока не погружался.

Кто и где: Мигель Кастро Фрейтас в Mugler

Почему он: Португалец Фрейтас учился в Central Saint Martins, откуда отправился к Джону Гальяно в Dior. После успел поработать со Стефано Пилати в Yves Saint Laurent, Альбером Эльбазом в Lanvin и Рафом Симонсом снова в Dior. С 2017 по 2019 год он был главным по женскому направлению в Dries Van Noten, с 2021 по 2024 год выступал в роли креативного директора в Sportmax.

Что интересного: Как и другие коллеги по цеху, аккурат перед показом Мигель побеседовал с Vogue, где коротко наметил road map в Mugler. Он сказал, что хочет сделать бренд «понятным для большего числа людей», «привязанным к реальности, а не к чему-то грандиозному». И здесь он свое слово сдержал, показав на подиуме по большей части бежевую коллекцию с некоторыми отсылками к творчеству Тьерри Мюглера. Например, вдохновившись фотографией Евы Герциговой в звездном боди авторства Хельмута Ньютона, придумал платье, усыпанное звездами; вспомнив о Мюглере как режиссере клипа «Too Funky» Джорджа Майкла (1992), попытался воспроизвести новую версию шапки в перьях, в которой снималась Линда Евангелиста. Не забыл Фрейтас и о женщинах-птицах, которые прочно ассоциируются с архивными коллекциями.

Кто и где: Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga

Почему он: Пиччоли родился в Вечном городе, там же изучал литературу в Римском университете, а потом отправился на курсы по экспериментальной моде. Карьеру начал в Fendi с Марией Грацией Кьюри (вместе трудились десять лет). В 1999 году по приглашению самого Валентино Гаравани Пьерпаоло и Кьюри взялись за реанимацию аксессуарной линии Valentino, а в 2011 году получили должность сокреативных директоров итальянского бренда. Спустя пять лет Мария Грация ушла в Dior, и Пиччоли стал отвечать за все коллекции сольно, вплоть до 2024 года. В 2018 и 2022 годах стал обладателем премии «дизайнер года» по версии The Fashion Awards. А с мая 2025 года назначен главным по коллекциям в Balenciaga, из которого ушел Демна Гвасалия (в Gucci).

Что интересного: После 25 лет работы в Valentino Пиччоли отправили трудиться в испанский бренд (одна из вероятных причин — умение работать с кутюром, что позволило бы оптимизировать человеческий ресурс Kering). Пьерпаоло перед дебютом в разговоре с Сарой Мауэр из Vogue (он также успел побеседовать с WWD) сразу обозначил, что обнулять наработки предшественников не собирается, а, напротив, хочет пересмотреть их. Он также подчеркнул, что отождествляет свой подход к работе с Кристобалем Баленсиагой. Дебют Пиччоли вобрал в себя действительно лучшее из истории бренда: черный и объемы Кристобаля Баленсиаги, ретрофутуризм Николя Жескьера, ugly-fashion Демны Гвасалии. И самого Пьерпаоло — с его любовью к колорблокингу и украшательствам. 

 480

Кто и где: Марк Томас в Carven

Почему он: 49-летний Томас, как и его экс-руководительница Луиз Троттер, — британец. Он вырос в рабочей семье и в какой-то момент задумался о карьере в финансах, поскольку искал «что-то стабильное». Но учитель рисования убедил его заняться модой. После обучения в Central Saint Martins и получения степени магистра он работал девять лет с британским дизайнером Нилом Барреттом, затем судьба забросила его в Givenchy, а уже оттуда он перешел в Joseph, где отвечал за мужское направление под креативным руководством Луиз Троттер. С 2017 по 2019 год он работал креативным директором в Helmut Lang, а потом вернулся к Троттер, но уже в Lacoste (в его руках опять оказалась мужская одежда, а также коллаборации). В 2023-м с Луиз же он перебрался в Carven, где остался на позиции дизайн (все еще не креативного) директора, когда начальница ушла в Bottega Veneta.

Что интересного: Томас также успел встретиться с журналистами из Vogue, но уже после шоу (он уже показывал pre-fall коллекцию, но полноценный дебют случился только в сезоне весна-лето — 2026). Он рассказал, что черпал вдохновение в «жизнерадостном духе» основательницы дома, которая ушла из жизни в 2015 году в возрасте 105 лет, а еще в книге о доме под названием Carven (впервые опубликованной издательством Gründ в 1995 году). Из нее он узнал, что мадам Карвен, работая с ботаником Марселем Лекуфлем, создала белую орхидею с зеленой сердцевиной. «Я не большой поклонник цветочных мотивов, но когда я подумал об этой орхидее, мне понравилась ее чувственность. В ней есть и прочность, и хрупкость. Мы начали экспериментировать с отсылкой к орхидее». Так в коллекции появился ненавязчивый и очень деликатный цветочный принт, а еще та самая идеальная одежда, придуманная Томасом еще вместе с Троттер. Одежда для парижанок, которые вышли на прогулку по городу летом, которым нравится подчеркнутая небрежность, сложные цвета и минимализм в его правильной дозировке.

Кто и где: Гленн Мартенс в Maison Margiela

Почему он: Мартенс родом из Брюгге, окончил антверпенскую Королевскую академию в 2008 году и сразу же вышел на позицию младшего дизайнера в Jean-Paul Gaultier. Спустя два года перешел в Y/Project, а в 2013-м, после смерти главного дизайнера Йохана Серфати, занял место креативного директора марки. Год назад Гленн покинул бренд, и Y/Project объявил о банкротстве. Параллельно дизайнер трудился в Diesel (сперва как приглашенный дизайнер, а с 2020 года в качестве главного). Он до сих пор остается креативным директором бренда. В январе этого года он заступил на должность Джона Гальяно в Maison Margiela и в июле дебютировал с кутюрной (что важно: ошеломительной) коллекцией.

Что интересного: После триумфа (не иначе) в кутюре от Гленна в ready-to-wear ждали похожего эффекта. Его дебют в «готовой одежде» открылся детским оркестром, исполняющим намеренную какофонию и как бы мешающим процессу (отсылка к шоу весна-лето — 1990). В рты моделям Гленн засунул специальные расширители, напоминающие четыре фирменных стежка бренда, которые расположены на внешнем крае бирки. Он не забыл о тех самых «нестандартных материалах», с которыми прочно ассоциируется Маржела (например, скотч), и начал вводить свой фирменный и излюбленный деним. После шоу Гленн, равно как и отец-основатель бренда, пожелал «остаться анонимным» и не вышел на подиум. Он наблюдал за реакцией гостей по телевизору за кулисами. В Сети разлетелось видео, где Мартенс абсолютно доволен коллекцией, выдыхает и аплодирует себе и команде.

Кто и где: Джонатан Андерсон в Dior

Почему он: В 18 лет ирландец Андерсон перебрался в Вашингтон, где решил получить образование актера в Studio Acting Conservatory, а затем в Дублин, где работал в Brown Thomas продавцом в мужском отделе. Позже он переехал в Лондон и в 2005 году окончил Лондонский колледж моды. Он начал карьеру в качестве визуального мерчендайзера в Prada, а в 2008 году запустил собственную коллекцию мужской одежды. Бренд JW Anderson тут же высоко оценили критики. В 2010 году Андерсон получил спонсорскую поддержку от комитета Ньютона Британского совета моды и показал первую подиумную коллекцию на Неделе моды в Лондоне. Спустя три года он занял место главного дизайнера в диффузной линии Versus. Почти в это же время LVMH приобрел миноритарный пакет акций JW Anderson и назначил Андерсона новым креативным директором испанского Loewe. К 2019 году он создавал 18 коллекций в год — шесть для собственного бренда, десять для Loewe и две для своих текущих коллабораций с Uniqlo. После крайне успешных лет в Loewe (номер один во всех рейтингах самых популярных) ушел в Dior, где теперь отвечает за мужское, женское, кутюрное направления и аксессуары.

Что интересного: Андерсон славится своей продуктивностью и плодовитостью, а еще креативностью и удивительной способностью превращать вещи в настоящие арт-объекты. Испанский Loewe, ставший при дизайнере без преувеличения самым успешным и одним из самых модных — яркий тому пример. Ярко дебютировав в июне в рамках мужской Недели моды, Андерсон справился и с женской коллекцией. На подиум он вывел переписанный New Look (теперь это в том числе белые и драпированные мини-платья с бантами) и несколько вариаций на тему жакета Bar (у Джонатана они сильно короче или со скрученными из подола бантами). Он показал экстремально короткие мини-юбки, по форме повторяющие его бермуды из мужской коллекции, которые, в свою очередь, стали современной реинкарнацией многослойного платья Dior Delft. Также на его шоу были кружевные воротники-стойки из коллекции Ива Сен-Лорана для Dior сезона осень-зима — 1959 и шляпы-треуголки. Последние, с одной стороны, намекали на театральные выходы Гальяно, а с другой — на Диора из 1948 года. Легендарные платья «Юнона» и «Венера» (1949) в руках Андерсона превратились в многослойные мини-юбки из вязаных «лепестков».

Кто и где: Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу в Loewe

Почему они: Лазаро и Эрнандес познакомились в Parsons, там же решили объединиться в творческий дуэт, который в 2002 году трансформировался в Proenza Schouler. Название сложили из девичьих фамилий матерей дизайнеров: Proenza — Эрнандеса, а Schouler — Маккалоу. Подробнее о карьерной траектории полета писали здесь — по случаю 20-летия бренда. Как только в прессе появились слухи о перемещении Джонатана Андерсона в пространстве (читайте: в Dior), предполагалось, что Loewe перейдет в заботливые руки семьи Мейеров (экс-Jil Sander). Но на деле бренд оказался в еще более бережных объятиях Джека и Лазаро, превосходно работающих с ремесленными техниками — главной движущей силой Loewe.

Что интересного: О том, что планка, заданная Андерсеном в Loewe, высока, никто спорить не собирался. Лазаро и Джек об этом тоже знали, а потому выложились в дебюте на все 100 %, сорвав в финале овации. Из интервью британскому Vogue, которое вышло чуть больше чем за месяц до показа, узнаем, что дизайнеры планировали добавить коллекциям «испанскости» и что СЕО Loewe, Паскаль Лепуавр, понятия не имела, куда направятся Маккалоу и Эрнандес. «Весь смысл перемен — в том, чтобы удивляться. Людям нужно чувство открытия», — объяснила она. И дизайнерский дуэт действительно смог это сделать, взяв за основу дебюта работу американского художника и скульптора Эллсворта Келли «Желтая панель с красной кривой» (1989). «В ней заключены живость и тактильность, которые кажутся основополагающими для дома; цветовая интенсивность и чувственность, присущие его испанским корням; и в конечном счете оптимизм и дух, с которыми мы глубоко себя отождествляем... Она служит отправной точкой, своего рода прелюдией к тому, что ждет нас впереди», — поделились креативные директора перед шоу, где мы увидели все то, о чем шла речь. Например, многослойные рубашки, намеренно распоротые, будто дышащие; махровые платья-полотенца и колючие вельветовые пальто; «севший после стирки» трикотаж и бойкий колорблокинг. А еще — бесспорные хиты нового Loewe: «пластилиновые» платья из кожи и «резиновые» клоги, которые шли в паре с контрастными носками.