Взгляд в будущее: Главные тренды Недели моды в Милане

Автор: Оля Шевченко

Никогда не скупившийся на декор во всех его проявлениях Алессандро Микеле рассказал очень личную историю: посвятил коллекцию маме и ее сестре-близнецу, которая также принимала активное участие в воспитании дизайнера, а следом устроил шоу с 68 моделями-близнецами. Тем самым Микеле хотел донести, что «одна и та же одежда подсвечивает совершенно разные качества, казалось бы, одинаковых людей». Дуальность усиливали пайетки на пиджаках и аксессуары: солнцезащитные очки с «капающими» цепочками, серьги по плечи и ободки с полупрозрачными бусинами разного образца.

Не обошлось без аппликаций в виде цветов в коллекции Прады и Симонса. Оба хотели пойти наперекор принятым канонам. Так появились атласные комбинезоны, прозрачные юбки и ночнушки — все принципиально мятые, а местами и намеренно рваные. Именно такой концентрации небрежности добивались дизайнеры. Миучча отметила: это «грубость, вызывающая хрупкость». Флористическую тему подхватил и Эрмано Шервино, примкнувший к клубу любителей «побольше и покрупнее». Его возглавили (без неожиданностей) Донателла Версаче и Доменико Дольче и Стефано Габбана. Последние пригласили к созданию коллекции Ким Кардашьян — вместе они реанимировали хиты из коллекций с 1987 по 2007 год.

Силуэт с акцентом на изгибы тела

«Я также работал над силуэтом, подчеркивающим фигуру, но не слишком сексуальным или романтичным», — отметил Лоренцо Серафини из Philosophy by Lorenzo Serafini. Для демонстрации своих намерений он вооружился эластичными тканями и броским принтом. Платье-бюстье из латекса с toile de Jouy — яркий тому пример. Миланская неделя, разумеется, не первая и не последняя, где тело становится объектом пристального изучения в той или иной степени: у кого-то с помощью экстремального обнажения, у кого-то, напротив, максимального подчеркивания с помощью одежды.

Второй вариант на отлично продемонстрировал один из дебютантов — Максимилиан Дэвис, теперь отвечающий за Ferragamo. И теперь без Salvatore. По совместительству дизайнер собственного Maximilian (его обожают Рианна и Дуа Липа), он остался верен ДНК бренда (простите, без этого никак) и личным взглядам на него. Отсюда многослойность, теплые цвета, рифмующиеся с черным и белым, отличный крой и дорогие материалы. Поработал в этом же направлении Ян Гриффитс из Max Mara. Он посвятил сезон Рене Перль — музе фотографа и художника Жака-Анри Лартига. Румынская модель еврейского происхождения любила огромные шляпы, браслеты (по несколько штук на одной руке) и, судя по фото, простую и лаконичную одежду — все как в коллекции. Расставил деликатные акценты на нужные части тела еще один дебютант (их на этой Неделе сразу четыре) Руиджи Вильясеньор. Основателя бренда мужской одежды Rhude пригласили переосмыслить Bally: добавить легкости, но сохранить выверенный более чем вековой историей швейцарский настрой марки. И, кажется, у него это получилось.

Николо Броньяно продолжает ратовать за 2000-е и новые векторы их развития. На этот раз к уже знакомой низкой талии, дениму, розовому и микротопам, добавилась морская тематика. Причина тому — любовь к диснеевской «Русалочке». Дизайнер признался, что несколько раз пересмотрел мультфильм, чтобы воспроизвести на подиуме драпированные платья, полупрозрачные вязаные комплекты с логотипом и аксессуары в виде заметных ремней из ракушек. Похожие вязаные комплекты, через которые при желании можно было рассмотреть все, что глазу угодно, обнаружились у GCDS и в первой коллекции Филиппо Грациоли для Missoni. До этого назначения дизайнер отвечал за женские коллекции в Hermès, а затем работал с Риккардо Тиши в Burberry и Givenchy. Стоит отметить, этот дебют вышел неоднозначным, но будем надеяться на более четкое переосмысление традиционной для дома палитры и зигзага.

Красный, зеленый, оранжевый

И все же это не революционный красный, как может показаться ввиду последних событий в Италии, а, напротив, жизнеутверждающий, излучающий любовь и силу.

Прямое высказывание на тему пылких чувств — у Алессандро дель Аква из N°21. Коллекция получила название The Lovers («Любовники»), а за нужную концентрацию любви отвечала сразу половина образов на шоу — с помощью красного, конечно же. «Мне всегда нравилось слово „любовник“, и я давно хотел превратить коллекцию в кинематографическую интерпретацию этого часто амбивалентного, двусмысленного термина, который может иметь запутанные значения», — объяснил дизайнер.

Красного по понятным причинам было много и у Максимилиана Дэвиса. Показ Ferragamo проходил в бывшей миланской семинарии, которую семья Феррагамо реконструирует в отель — стены и пол здесь выкрасили в красный. А все потому, что цвет особенно важен для бренда в историческом контексте. В далеком 1950-м Сальваторе Феррагамо создал именно красные туфли для Мэрилин Монро — они стали одной из знаковых пар дома. Красный, по интересному стечению обстоятельств, и был цветом марки Дэвиса Maximillian — в честь флага Тринидада и Тобаго (республики в южной части Карибского моря, откуда родом дизайнер).

Много красного у прирожденного романтика Лоренцо Серафини — на весенне-летнем мудборде нашлось место неземным образам фотографа Паоло Роверси. Он сделал их в 90-х для коллекций Ромео Джильи. Небрежные красные ночнушки были у Prada, а цветочные кожаные аппликации — у Матье Блази.

Флуоресцентный зеленый особенно полюбился Массимо Джорджетти из MSGM. Равно как и Киму Джонсу, в очередной раз переосмысляющему наследие Карла Лагерфельда в Fendi. По словам дизайнера, именно такой цвет обещает привнести в итальянский дом свежести. Кислотно-лаймовый и оранжевый понравился дизайн-команде Sportmax. Интересно, ведь прошлый сезон вышел у бренда максимально сдержанным и нейтральным. Оранжевый, пусть и очень дозированно, засветился у еще одного дебютанта, Марко де Винченцо, который возглавил Etro. Дизайнер решительно настроен омолодить аудиторию бренда, отказавшись от фирменного пейсли (его действительно не было) и бохо-стиля (пара мини-платьев все же нашлась). «Больше — лучше», — подумала Альберта Ферретти и предложила выбрать оранжевый на любой вкус — от янтарного до насыщенного.

Опять 2000-е

Отказываться, пожалуй, от самого противоречивого десятилетия пока никто не намерен. Во всяком случае, в Италии. У одних брендов намек на 2000-е едва уловим — ну расскажите, где нет открытого живота, розового или мини в паре с высокими сапогами. Другое дело — такие герои, как Versace, Diesel и, конечно, Blumarine, буквально популяризирующие декаду.

У Versace 2000-е вышли с налетом готики: и первые выходы в черном только подтвердили это. «Я всегда любила бунтарку, женщину, которая уверена в себе, умную и немного диву», — прокомментировала Донателла, видимо, говоря о себе в том числе. На шоу мы наблюдали несколько вариаций вечерних платьев (без бретелей, с бахромой на бедрах, с капюшоном), куртки с заклепками, тропические цветы, зебру и логотип — синоним эпохи. Финальный аккорд — появление главного символа 2000-х в реальном воплощении — Пэрис Хилтон в розовой кольчуге.

Дольче и Габбана пригласили в качестве куратора коллекции Ким Кардашьян (позже она призналась, что коллекционирует вещи D&G долго и с любовью). Ким доверили святая святых — архивы бренда с 1987 по 2007 годы, чтобы выбрать из них лучшее. Это самое лучшее дизайнеры пересочинили на новый лад, но кое-что из 2000-х осталось нетронутым. Например, комплект из брюк на низкой посадке с вышивкой и заметным ремнем, топом и массивным колье в довесок.

Взявшись руками и ногами за реанимацию Diesel, Гленн Мартенс воспел деним и 2000-е, а еще сексуальную революцию. Для начала дизайнер выслал в качестве приглашения секс-игрушку, а затем водрузил на подиум гигантские тела, сливающиеся в экстазе познания друг друга (их занесли в Книгу рекордов Гиннесса). Поставленная перед Мартенсом задача на привлечение внимания к бренду молодой аудитории кажется выполненной. В том числе за счет четырех различных направлений в этой коллекции: деним, кэжуал, поп-культура и экстравагантность. Дизайнер продолжил исследовать тему открытой сексуальности: джинсы и брюки карго с заниженной талией, кроп-топы и обновленные версии it-сумок 1DR и юбок-ремней — все на месте. Правда, в этот раз к ним примкнули многослойные спортивные костюмы, макси-юбки и комбинации.