Завершился Fashion month 2022: дизайнеры выдыхают, редакторы подводят итоги. Вслед за миланскими, лондонскими, нью-йоркскими шоу Оля Шевченко пересмотрела парижские и выбрала самые важные тренды.
Автор: Оля Шевченко
Черный и красный
Почти как у Стендаля, только с другим подтекстом. На парижских шоу не было никаких столкновений «двух сил», зато нашлось место многочисленным символам.
Коллекцию Valentino ждали с особым трепетом, но, к разочарованию гостей, которым полюбился затмивший всех и вся Think Pink, розового не случилось. В противовес ему — сразу 32 образа из 91 в черном (спокойно: красный как главный символ дома присутствовал тоже). Помимо тотал-парада, в черный выкрасили и монограммы, которые украшали даже лица моделей (спасибо ловкой Пэт Макграт). Что же хотел сказать Пиччоли, показав почти сотню совершенно разных образов? Вероятно, ответ стоит искать на мудборде, где, по словам дизайнера, есть цитата Ричарда Аведона: «Мои фотографии не уходят под поверхность… Я очень верю в поверхности. Хороший фильм полон подсказок». Другими словами, дизайнер может только предложить зрителю свое видение, которое тот при желании может интерпретировать по-своему.
Перед показом Chanel Виржини Виар разослала гостям альбомы с черно-белыми снимками Кристен Стюарт (out of the blue), перед шоу показала фильм в главной роли с актрисой, вдохновленный кино 60-х, а следом — черно-белую (по большей части) коллекцию. Она, в отличие от предыдущего сезона, оказалась вполне носибельной.
Пожалуй, самым ожидаемым событием можно смело назвать возвращение Дриса Ван Нотена в офлайн-расписание (с момента пандемии дизайнер презентовал коллекции в виде лукбуков). Насколько сильно все заждались красок виртуоза колорблокинга, настолько сильным было недоумение при виде сразу нескольких образов в черном. Да, цветущие сады после случились во всем своем изобилии, но почему черный, Дрис? Ван Нотен объяснил: он думал о картине Малевича и ее трактовках. Зачастую — не самых позитивных. Выводя на подиум черный, дизайнер фокусирует внимание не на цвете, а на текстуре, структуре, силуэте и деталях — так, чтобы ничто не осталось незамеченным. На вопрос, какой все-таки была тема коллекции, Ван Нотен тут же отвечает «Оптимизм», а после добавляет: «Потому что жизнь может быть очень красивой. У вас есть цвета; у тебя есть цветы…»
Противоположной риторики придерживался Демна Гвасалия, продолжающий остро переживать конфликт России с Украиной. Дизайнер пропускает боль через себя, вспоминая, как бежал из Грузии. «Мне казалось, что меня ударили по лицу за то, кто я есть, — сказал он. — Но ты должен встать и продолжать идти, что-то вроде крестового похода, цель которого — узнать, кто ты есть, и защитить это».
Шоу весна-лето Balenciaga выглядело еще более апокалиптичным, чем предыдущее, и служило его продолжением: когда снег тает, он превращается в грязь. Испанский художник Сантьяго Сьерра помог в сет-дизайне — залил пространство тоннами грязи и соорудил нагромождения, напоминающие воронки от бомб. Финальный выход — и платье, сшитое из черных сумок Balenciaga Lariat. В том числе как напоминание о непрекращающейся тяге к чрезмерному потреблению.
Черным открылось и шоу Loewe, посвященное сюрреализму, цифровому эскапизму и антуриуму — цветку, символизирующему мужское начало. В это же время про начало, только женское, говорила Мария Грация Кьюри. На этот раз главной героиней Dior стала «черная королева» Екатерина Медичи. При всей противоречивости этой фигуры коллекция получилась целостной с обращением к главному цвету-синониму и историческому костюму.
Напротив, смотрела с уверенностью в технологичное будущее, пусть и в черном цвете, Габриэла Херст в Chloe — коллекцию посвятили инновационным методам создания одежды.
Оглядывались назад и только на себя Изабель Маран и Стелла Маккартни. Первая вспомнила свои коллекции середины 90-х — начала 2000-х. «Я хотела вернуться к хрупкости, но при этом помнить о женщине Isabel Marant, которая немного городской воин». У Маккартни вышла кольцевая композиция из черных тотал-луков. Дизайнер телепортировалась на 20 лет назад, когда под ее руководством создавался дом Chloe. «Я хочу оглянуться и заново понять, с чего начинала, где сейчас и как будет выглядеть следующая Стелла», — сказала Маккартни. Для нее, конечно, этот переход имеет прямое отношение к устойчивости. Она возродила нулевые с помощью лучших технологий 2020-го: одежды из регенеративного биоразнообразного хлопка, обуви из растительных материалов, сумок из мицелиевой грибной кожи.
Путешествие, но уже в настоящем совершила Надеж Ване-Цыбульски. «Девушки Hermès отправляются в большой поход по пустыне и разбивают лагерь на закате, чтобы устроить вечеринку, большой рейв». Дизайнер решила поиграть с великолепием и разнообразием палитры пустыни: от черного, землистого до коричневого и терракотового.
Энтони Ваккарелло в весенне-летнем Saint Laurent отдал предпочтение приглушенным и благородным цветам, в том числе черному. Последнему также была отведена одна из ключевых ролей в коллекции Николя Ди Феличи для Courrèges — она опять-таки про рейв, только утренний и на пляже. Кстати, у Рашеми Боттер и Лиси Херребрюг, которые после ухода из Nina Ricci сосредоточились на собственном Botter (и правильно сделали), тоже присутствовал черный. Он контрастировал с лазурно-голубым, сумками-льдинами, кроссовками-ластами и презервативами с водой вместо перчаток.
Бахрома и перчатки
Вместе или по отдельности они часто фигурировали на парижских шоу.
Бахрома появилась у сумок Hermès, сигнализируя о движении — раз коллекция про путешествия наяву, а не во сне. Ее заметили на шоу Balmain, Dries Van Noten и Victoria Beckham. Бекхэм впервые приехала с шоу в Париж, а потому подошла к новой коллекции со всей ответственностью: перестроила лондонские ателье, чтобы повысить ремесленнический уровень, требуемый парижским показом. Серьезные намерения позволили вывести на подиум целый ряд сложных платьев, некоторые из них надели поверх латексных колготок и перчаток. Кстати, о последних. В союзе с бахромой они появились у Мэттью Уильямса в Givenchy. Для усиления игры на контрастах их выполнили из кожи. Перчатки, напоминающие что-то вроде кольчуги, были у Dior, театральные в тон платью — у The Row, а увесистая бахрома по подолу тренча — у Rokh.
И снова много тела
На Беллу Хадид, которая собрала лучшие выходы в этом сезоне, смотреть одно удовольствие. И даже после Coperni, где видели реально все, в усыпанном стразами комбинезоне Stella McCartney мы не переставали ею любоваться.
В двух словах о Coperni и удачном решении Себастьена Мейера и Арно Вайана. Спасибо, вы подарили, пожалуй, самое вирусное видео сезона. Платье Хадид создавали прямо во время показа, распыляя его из баллончиков. В них находилась специальная инновационная краска Fabricator с хлопковыми и синтетическими волокнами в составе. Над ней работал дизайнер и ученый Манель Торрес.
Энтони Ваккарелло, вдохновившись труппой танцоров великой Марты Грэм, исследовал тело в движении — показал идеально сидящие на идеальных моделях комбинезоны с капюшонами и прозрачные платья, в которых это самое движение было фактически невозможным. За раскрепощение выступили Маран и Розберри из Schiaparelli — у обоих вышли красивые версии купальников. Наконец-то, а то какое лето без главной пляжной одежды. Порадовала и Миучча Прада, а заодно напомнила, что пресс качать лучше круглый год. В коллекции Miu Miu — новые версии микроюбок, шорт с заниженной талией и топов. В том числе прозрачных.
Все по косой
Когда происходит глобальное переустройство мира, оставаться в спокойствии и стороне сложно. Все идет, мягко говоря, не по плану. На Парижской неделе моды дизайнеры интерпретировали происходящее с помощью асимметрии, кроя по косой и вообще любого «сдвига» в силуэте. В числе тех, кто острее проникся темой, — адепт антиперфекционизма Рик Оуэнс, Джун Такаши из Undercover (посмотрите на деконструированные жилеты) и даже Джонни Йоханссон.
Все не по плану пошло у невест Acne Studios. Йоханссон настолько погрузился в фантазии о своей же свадьбе спустя 20 лет (плюсом отметил 10-летие марки в Париже), что вязаные комплекты припыленно-розового цвета потеряли всякий ориентир. Платья-комбинации, намеренно демонстрирующие одну грудь, мы нашли у Givenchy, а перекошенные — у Courreges. В случае с Феличе задумка прозрачней — это же образ наутро после вечеринки. Асимметричность коснулась рукавов Rokh и платьев на шоу Issey Miyake — первом после смерти основателя. Сатоши Кондо и команда бренда почтили память Мияке цитатой: «Я верю, что в дизайне есть надежда. Дизайн вызывает у людей удивление и радость». Что же, кажется, все, что у нас сегодня есть, это именно надежда.
Мир фантазий
Одна из возможных версий принятия настоящего — побег от него и из него. Пусть и ненадолго, пусть и с помощью одежды — в мир выдумок и сказок, грез и мечт, прошлого и будущего. Подобно Йоханссону из Acne Studios придавайтесь фантазиям на тему лучшей свадьбы и боритесь на звание невесты/жениха ХХI века. Но будьте готовы к превратностям судьбы — носите верхнюю одежду и аксессуары с шипами. Как Том Браун погрузитесь в жизнь любимых сказочных персонажей — у дизайнера в фаворитах Золушка. Или отправляйтесь в путешествие по времени. Вместе с Николя Гескьером изучайте футуризм.
Для весенне-летнего шоу Louis Vuitton дизайнер соорудил что-то похожее на космический корабль (но назвал инсталляцию карнавальным цветком) прямо у стен Лувра. В этом деле ему помогали художник Филипп Парено и художник-постановщик Джеймс Чинланд. С Марией Грацией Кьюри углубитесь в историю Франции ХVI века. Коллекция Dior — не просто о взгляде в прошлое через итальянскую дворянку, ставшую французской королевой. «Идея заключалась в том, чтобы обыграть эту отсылку и показать, насколько мода и власть находятся в диалоге», — сказала Кьюри. А еще заглянуть в будущее и увидеть, как технологии меняют и изменят моду. Здесь, конечно, есть и небольшой элемент автобиографии: Кьюри тоже итальянка во Франции, чья работа заключается в формировании моды. Равно как у Медичи, ей приписывают представление французскому двору корсетов, каблуков на платформе и итальянских кружев. В качестве проводника по эпохе Возрождения выбирайте Оливье Рустена. Дизайнер умудрился показать более сотни образов Balmain (15 кутюрных) и проникнуться эпохой Ренессанса, о чем напрямую говорили принты на платьях.
В общем, любой вариант развития событий поможет на какое-то время покинуть пределы настоящего и заполучить опыт и знания, которые пригодятся в будущем.
Фотографии: обложка, 4 — Acne Studios, 1 - Balenciaga, 2 — Victoria Beckham, 3 — Coperni, 5 — Dior