Любоваться уникальными вышивками ручной работы можно не только в музеях. Поговорили с мастерицами, которые, как и прежде, работают в техниках сажения по бели и золотного шитья, о том, как они придумывают свои изделия, на какие исторические образцы ориентируются и когда отходят от них.

Автор: Катя Полонская

Сажение по бели

Рассказывает художница Алина Чистякова

— На Руси техника известна с XIV века, но на протяжении XX века она была практически утрачена. С XIV по XX век техника использовалась повсеместно: так украшали церковную утварь, облачения, костюмы, головные уборы и шейные украшения. Жемчужные кокошники, которые вы наверняка видели в музеях, — это чаще всего техника сажения по бели.

Суть техники состоит в том, что мы не просто пришиваем на ткань жемчуг или перламутр, а сажаем его на бель — льняной или хлопковый шнур. Он прокладывается на ткани по выбранному маршруту. Так получаются «рельсы», на которые пришивают жемчуг, перламутр, иногда бисер, нанизанный на нить. Самое интересное, что настил может состоять из нескольких уровней шнура разной толщины — в готовом изделии жемчуг будет «парить» над тканью на высоте этого настила.

Вариаций техники существуют большое количество: зависит от региона и предназначения предмета. Например, вышивка в Костроме и Галиче состоит из небольших стеклянных элементов, которые не соединены между собой, а разделены яркими цветными стеклами. В то же время в северных губерниях мы увидим великолепные венцы, вышитые непрерывным, будто кружевным узором.

Венец Новгородской губернии

В этой технике я создаю не только небольшие накосники, шейные украшения, но и достаточно объемные и большие работы, например, венец Новгородской губернии — удивительной красоты головной убор. В таких объемных работах техника помогает создать иллюзию жемчужного кружева, которое будто бы парит, хотя на ощупь изделие очень крепкое.

Для меня создание таких работ — приключение. Да, есть исторические образцы, однако каждое изделие будет уникально, даже если оно сделано по образцу. Расшифровывая узоры своей рукой, мы вносим изменения, незаметные с первого взгляда. Где-то захотелось изменить линию, использовать другие материалы или создать новый колорит.

Затем следует много часов кропотливого труда, и это всегда вызов. Иногда изготовление большого изделия затягивается на несколько месяцев, особенно если ведешь несколько проектов одновременно.

Самый трепетный момент — когда уже готовую вышивку, на которую потрачено много сил, необходимо резать очень острым ножом. Не всегда этот этап проходит благополучно, можно повредить саму вышивку. Однако в этой работе все прошло идеально.

Пёрлышко

Рассказывает художница Юлия Анисимова

Моим первым украшением было пёрлышко в технике сажения по бели, его я сделала после поездки в арт-резиденцию «Марьин дом»*. Одним из экспонатов музея было шейное девичье украшение, сохранившееся в семье Ани Злотко*.

Пёрлышко — локальное название шейного украшения, которое носили с праздничным пинежским костюмом Архангельской области. Этнографические образцы можно посмотреть на сайте Госкаталога, набрав в поиске «наборошник», «пёрлышко», «ожерелок», или в книге «Там на Пинеге реке… Народный костюм Пинежского уезда Архангельской губернии конца XIX — первой трети XX века».

Это пёрлышко Berega вдохновлено конкретным предметом* традиционного пинежского костюма, который хранится в музее Марьин дом в селе Чакола Архангельской области. Внутри пёрлышка продолжена бумага — это частая история для вещей в технике сажения по бели. Обычно я не прокладываю бумагу, не нужна лишняя жесткость, но в некоторых вещах я использовала этот прием.

Пёрлышко Berega шьется около 16 часов, это три рабочих дня вышивальщицы. Шьется так же, как его исторический аналог: на натянутом холсте на пришитый шнур (бель) насаживается бисер или жемчуг.

Главное отличие современного пёрлышка от этнографического — материалы. У нас сейчас большой выбор нитей, красителей, бисера, кристаллов, шнуров, тканей. И в работе мы не ограничиваем себя в материалах и не пытаемся сделать реплики, а используем все возможности для дизайна актуальных украшений.

Еще есть одно отличие — подкладка. Я решила использовать хлопковые цветные ситцы, они приятны к телу и дают дополнительный акцент, и такую подкладку можно заменить, если она загрязнилась. В традиции же подкладки не было, на изнанку просто заворачивался лен, который был на основе. Подкладка была не нужна, потому что носилось пёрлышко на пелеринке — съемном воротнике.

«Кика»
«Венец»

Серьги «Кика» и «Венец»

Рассказывает художница Юлия Белялова

О сажении по бели впервые я узнала в университете, где получила специальность художник ДПИ, но заинтересовалась техникой после выпуска. Тогда я обратила внимание на изделия церковного обихода: расшитые жемчугом оплечья фелони, воздухи и покровцы. Они невероятно красивые и величественные. А затем я увидела древнерусские головные уборы и поняла — это то, с чем я хочу работать.

Еще со времен университета миниатюра была для меня ближе, чем большие объемы. Поэтому я создаю серьги в виде миниатюрных кокошников и фрагментов орнаментов с древнерусских головных уборов. Первые мои работы — миниатюра шенкурского венца XIX века и костромской кики XVIII века.

Я вдохновляюсь музейными экспонатами. Рассматривая их, стараюсь понять, возможно ли адаптировать их под мои изделия, но всегда сохраняю отличительные черты образца. Сначала рисую эскиз. Затем, если это необходимо, делаю макет, чтобы понять, нужно ли изменить форму или другие детали изделия. А после перевожу на ткань и вышиваю работу.

В процессе становится понятно, какие элементы выполнить нельзя, а какие можно. Поэтому результат может отличаться от первоначальной задумки. Но такое бывает редко, потому что в эскизе я стараюсь учитывать особенности техники, в которой работаю.

Золотное шитье

Рассказывает художница Анна Матвеева

Золотное шитье — очень древняя техника, в Древнюю Русь изделия с золотным шитьем привезли из Византии в X веке. После XVI века на смену чистому золоту в нитях пришли позолоченное серебро и латунь с добавлением золота — «золотные нити».

Продолжительное время золотошвейные мастерские были расположены только при монастырях. Затем мастерские золотного шитья — светлицы — стали появляться при царских и боярских домах.

Сохранилось много образцов золотошвейного мастерства XVI–XX веков: церковные облачения священнослужителей, хоругви, индитии, воздуха, покровцы. Золотная вышивка использовалась и в светской моде. Например, в нарядах русской царицы Александры Федоровны — платье с золотной вышивкой образца 1896 года хранится в Эрмитаже.

Сейчас эту технику в своих венцах и кокошниках использует мастер Юханн Никадимус*. В мире высокой моды тоже есть место золотной вышивке — стоит вспомнить византийскую коллекцию Dolce & Gabbana 2013 года.

Первая брошь «Гамаюн»
Вторая брошь «Гамаюн»

Брошь «Гамаюн»

Я занимаюсь вышивкой в технике золотного шитья около шести лет. Процесс работы нравится мне своей неторопливостью, погружением как будто в другую эпоху. Изделия в этой технике красивы при любом освещении: в полумраке храма при свечах, в солнечном свете, даже при свете настольной электрической лампы.

До «Гамаюна» у меня была серия бестиарных животных, затем «Серафимы». «Гамаюна» попросила вышить заказчица, и я с удовольствием взялась за новый сюжет. Позже сделала повтор «Гамаюна» для другой заказчицы, но с небольшим изменением — венцом на голове. Вообще, изображений Гамаюна не так много. Вот некоторые образцы, на которые я ориентировалась: «Сирин и Алконост», «Гамаюн» Васнецова; иллюстрации Билибина «Баба-яга, Сирин и Алконост».

Брошь разрабатывали вместе с дизайнером Элиной Туктамышевой. Не хотелось повторять образ известного васнецовского «Гамаюна», хотелось придумать свой. В русской мифологии птица летала при помощи хвоста. Поэтому хвост у моего «Гамаюна» такой длинный, похожий на хвост райской птицы. Без крыльев птицу, конечно, сложно представить, поэтому они есть, но маленькие, аккуратные. Элина продумывала образ и одобряла эскизы, я вышивала.

Туловище гамаюна вышито мягкой канителью. Канитель — это тонкая металлическая проволока, скрученная в спираль. Она нарезается на нужного размера кусочки и пришивается как бисер.

Хвост выполнен металлизированными индийскими нитками двумя видами швов. Где гладкое перышко — это «литой шов» или «шов по карте». В основе такого перышка обычный плотный картон, в старинных вышивках использовали бересту.

А перышки не гладкие, с точками — это шов «вприкреп»: золотные нити накладываются параллельными рядами и закрепляются хлопковой ниткой. В моем случае этот шов не узорчатый, точки прикрепа хлопковой нити не образуют рисунка.

*Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

Фотографии: обложка — mb_film_/Алина Чистякова, 1 — Алина Чистякова, 2 — Berega, 3, 4 — Юлия Белялова, 5, 6 — Словеса