Это все о нем: 6 культовых вещей Ива Сен-Лорана, которые помогут лучше узнать дизайнера

Платье из кутюрной коллекции Memories of Paris, весна-лето 2001

Музей современного искусства, Париж

Тонко чувствующий взаимосвязь моды и искусства, Сен-Лоран никогда не переставал жонглировать ритмами и цветами, светом и материалами — подобно диалогам, которые выстраиваются в Музее современного искусства.

Весенне-летняя коллекция от-кутюр, названная прессой «красочной, молодой, живой и смелой модой», по словам самого Ива, была трибьютом парижской элегантности и, в частности, кутюру 50-х и годам у Диора. Вместе с тем именно здесь появляется несколько платьев, вдохновленных палитрой Пьера Боннара. Точнее, его садами, написанными в 30-х. Модельер переносит на струящиеся ткани не только цвет, но и характерную для живописца и безупречного колориста технику работы по холсту.

Кстати, здесь же появляется знаменитое свадебное платье, оно же «матрешка», о которой в газете La Montagne написали как о «самом оригинальном, полностью связанном вручную с чередующимися рельефными петлями и бантами из лент».

Костюмы для бала The Ball Proust

Музей Орсе

2 декабря 1971 года Мария-Элен де Ротшильд организовала костюмированный бал в Шато-де-Феррье по случаю 100-летия со дня рождения Марселя Пруста. Сен-Лоран, страстно почитавший французского писателя, не мог пройти мимо — он создал костюмы, вдохновленные Belle Époque для Элен Роша, Джейн Биркин и самой Мари-Элен. «Я так хорошо понимаю Пруста, я так восхищаюсь тем, что он писал об агонии творчества», — резюмировал Ив.

Экспозиция в музее Орсе — как раз об отношениях кутюрье и Пруста. Сен-Лоран впервые открыл «В поисках утраченного времени» в 18 лет и с тех пор постоянно возвращался к роману: «Я часто начинаю книгу заново, не закончив ее. Мне нужно, чтобы передо мной была эта необыкновенная работа».

Страсть к Прусту нашла воплощение не только в подготовке к балу (позже и одноименной коллекции сезона осень-зима — Сен-Лоран показал ее 26 июля 1971 года, посвятил гламуру 30-х и женщинам-меценатам). Вселенная Марселя Пруста нашла отражение и в андрогинных образах. «Для меня нет ничего красивее, чем женщина в мужской одежде! Потому что в игру вступает вся ее женственность», — сказал Ив и начиная с 1966 года раз за разом совершенствовал гардероб женщин (коллекцию La Smoking презентовали в сезоне осень-зима 1966/1967). Принцип игры с дресс-кодом лежит и в основе выставки музея Орсе.

Также в галерее уделяют особое внимание другой стороне дизайнера, не менее важной — Ива как художника, которому удавалось делать наброски и эскизы живыми. Его мазки были точными, но при этом в них чувствовалась легкость.

Жакет из кутюрной коллекции The Homage, весна-лето 1990

Музей Лувр

Экспозицию в Лувре, а точнее, в галерее Аполлона посвятили увлечению кутюрье светом и его страсти к золоту, цвету солнца. Кстати, это эстетическое исследование не могло быть полностью понято и изучено без признания роли Пруста (не опять, а снова) в воображении Сен-Лорана.

В галерее Аполлона, одном из самых шикарных залов дворца, спроектированном Шарлем Лебреном для Людовика XIV, выставлена коллекция уникальных предметов. Каждый из них не просто подчеркивает богатство источников вдохновения, но и демонстрирует умения французских мастеров.

Одержимый вышивкой, Сен-Лоран осмелился (причем не единожды) перенести грандиозные лепные украшения на жакеты, превратив каждый из них в произведение искусства. Как этот жакет Homage à Ma Maison из органзы, расшитый золотом и горным хрусталем, из коллекции весна-лето 1990 года, или из черного газара (весна-лето 1980), или тот, что декорирован пайетками, камнями всех мастей и синелью.

В этой же экспозиции появляется и один из символов YSL — сердце. Это своеобразный талисман, придуманный дизайнером, олицетворяющий веру, привязанность и любовь, который впервые встречается в дебютной коллекции 1962 года.