В середине октября в парижском музее Ива Сен-Лорана стартовала выставка Gold by Yves Saint Laurent. Посвященная пятилетию со дня открытия Musée Yves Saint Laurent Paris, она исследует роль драгметалла в творчестве кутюрье. В экспозиции — порядка 40 предметов из коллекций haute couture и ready-to-wear. Журналист, автор телеграм-канала «Мода — любая погода» Ольга Шевченко рассказывает о нескольких коллекциях, где в центре внимания оказывается, конечно же, золото.

Автор: Оля Шевченко

«Я люблю золото, это волшебный цвет, отражающий женщину. Это цвет солнца»

На самом деле нет ничего удивительного в том, что Ив Сен-Лоран предпочитал работать с золотом, любил его, холил и лелеял. Равно как и женщину, которую одевал в этот драгметалл. Тем самым кутюрье не только кардинально менял отношение к символу богатства, но, что важнее всего, популяризировал его: женщина носила платья, жакеты, костюмы YSL и перенимала ту самую власть и силу, которой золото было наделено.

Ив привозил его из залитых солнцем любимого Марракеша и родного Орана; по крупицам, словно маленькие частички металла, собирал вместе с Пьером Берже экспонаты для будущих музейных выставок и с особым трепетом ждал новых аксессуаров (разумеется, «в» или «с» золотом), созданных по чутким руководством музы и друга Лулу де ла Фалез. Именно Лулу укрепила в Иве сильнейшие чувства к бижутерии, добавила коллекциям цвета и избыточного декора, вместе с ней он начал свое путешествие на Восток.

«Вечер должен сиять, иначе это абсурд», — говорил Ив и был абсолютно прав. И сиял сам, когда два раза в год возвращался с марокканской виллы с охапкой свежих эскизов, на которых, по всем канонам страны, было так много золота. Золота, которое в руках Сен-Лорана становилось олицетворением и манифестом женской свободы.

ГИД «БОЛЬШОГО ГОРОДА»

Это все о нем: 6 культовых вещей Ива Сен-Лорана, которые помогут лучше узнать дизайнера

Читать

Первая коллекция

1962 год

Дебют Ива для собственного дома YSL — и шерстяное пальто-бушлат, напоминающее то самое, из гардероба моряка. Дизайнер выводит его на подиум вместе с белыми прямыми брюками и черными мюли. В качестве декора — позолоченные пуговицы. Именно они впоследствии будут курсировать из коллекции в коллекцию: гладкие и ребристые, круглые и выложенные из стразов — разной формы и из разного материала. Но пока — из самого любимого.

Корсеты Клод Лаланн

1969 год

Кутюрная коллекция осень-зима 1969/1970 появилась в то самое время, когда мир был захвачен поп-артом. В 1965 году Ив заприметил Франсуа-Ксавье и Клод Лаланн (он начинал как художник-сюрреалист, она — скульптор, работавший в том же направлении). Пара вовсю (с подачи Клод) создавала скульптуры, вдохновленные природой: секретер в виде носорога в натуральную величину или табуретки-овечки с настоящими шкурками — и делала все, чтобы предметы оказались полезными в быту. Проще говоря, дизайнеры работали над практичностью, казалось бы, непрактичных вещей.

Лоран сразу же заказал художникам бар, который сперва занимал его квартиру на площади Вобан, а затем переместился в библиотеку на улицу Бабилон. А в 1969 году попросил Клод смастерить драгоценные корсеты-слепки из меди с тела Верушки — они стали частью платьев для осенне-зимней коллекции. В ней же Ив впервые начал использовать золотую парчу, по которой рассыпались драгоценные камни.

Русский балет

1976 год

В 1974-м Ив перевез бутик на авеню Марсо, 5 (музей располагается сегодня именно по этому адресу), но, отдавая дань кутюру, презентацию коллекции 1976 года провел в Salon Impérial отеля Inter Continental. Шоу, впервые сопровождающиеся музыкой, получило название Opéras — Ballets russes и состояло из 106 образов. Как фанат балета Сергея Дягилева, Сен-Лоран находился под впечатлением от костюмов Леона Бакста («Клеопатра», «Спящая красавица», «Шехерезада») и царской России, которую называл Востоком. Так родились драгоценные образы из золотой парчи, ламе, шелка, шифона и меха. Именно эту коллекцию кутюрье назвал «не самой успешной, но прекрасно принятой в то время, когда мир осуждал роскошь».

Китайская коллекция

1977 год

После России Ива захватила настоящая Азия. Коллекция 1977 года получила название Chinoises и совпала с запуском аромата Yves Saint Laurent Opium (того самого, который, несмотря на запреты, сметали с полок в считаные минуты). Китай стал новым источником вдохновения для кутюрье, а местный фольклор — частью его воображения.

Двухчасовое шоу получилось невероятно кипучим, живучим и живописным, это квинтэссенция роскоши, тканей и цвета, в том числе драгметалла. Здесь ничего не выглядело классическим или размеренным. Если шарфы, то непременно огромные, если мех, то в изобилии, если брюки, то широкие и непременно заправленные в замшевые сапоги с отделкой и шнуровкой по всей длине. Если вечерние наряды, то однозначно из парчи, если обувь и аксессуары, то в золоте.

Шекспир и поэты

1980 год

Ив Сен-Лоран воспел поэтов, которыми восхищался на протяжении всей жизни. В его списке — человек-оркестр Жан Кокто, член Гонкуровской академии Луи Арагон, авангардист Гийом Аполлинер и не нуждающийся в представлении Уильям Шекспир. «Я сделал целую коллекцию, отдавая дань уважения Шекспиру. Блузка напоминала рубашку Гамлета и красное шелковое платье леди Макбет. Это напоминало Средневековье, но все же было совершенно современным», — комментировал Ив, выводя на подиум свадебное платье, украшенное драгоценностями. Следом кутюрье добавлял, что много думал и об Эмме Бовари — одном из любимейших и «очень современном» персонаже прямиком из его детства.

Индийская коллекция

1982 год

По признанию самого Ива, он был человеком крайне одиноким и ненавидящим перемещения. Зато постоянно читающим — так его глаза и разум путешествовали: «Я использую воображение, чтобы представлять страны, которые не знаю». В 1982 году Сен-Лоран отправился в Индию (пусть и мысленно), отмечая 20-летие со дня дебюта в индустрии.

После шоу в интервью журналистам он признался, что, несмотря на столь долгий период, до сих пор чувствует себя новичком в модном мире. Вместе с тем ориентальная коллекция включала больше 20 вечерних выходов — большую часть платьев и комплектов украшали драгоценные камни. Все образы так или иначе отсылали к индийским миниатюрам, и каждая деталь продумана до мелочей: например, на тюрбанах красуется национальный орнамент, символизирующий власть.

Коллекция-оммаж

1990 год

Коллекция-посвящение в первую очередь тем, кем Ив искренне восхищался: Мэрилин Монро, Катрин Денёв, Марселю Прусту, Кристиану Диору и Бернару Бюффе (на момент знакомства Сен-Лорана с Берже он является партнером последнего). Но коллекция — это и оммаж собственному дому и творчеству. Она в полной мере раскрывает взаимоотношения Ива с золотом (а минимализм вовсю шагает по планете) — и если не подводит черту, то как минимум гиперболизирует страсть дизайнера к украшательствам и излишкам. На жакетах Homage à Ma Maison появляются целые композиции, превращая каждый в произведение кутюрного искусства. В подтверждение тому — этот, из органзы, расшитый золотом и горным хрусталем.

Разумеется, история величайшего из кутюрье, по личному мнению автора текста, с золотом на этом не закончилась. Хотя, определенно, последующее десятилетие напрочь перечеркивало все то, что любил Сен-Лоран. И все же на бархатных жакетах и пончо из осенне-зимней коллекции 1995/1996 появляются буквально слитки золота. То шоу пресса окрестила «уроком по тому, как должен сегодня выглядеть кутюр». Летом 1997 года Ив оглядывался на итальянский Ренессанс и создал среди прочего пальто из золотой парчи, отороченное мехом. А в одной из своих последних коллекций — Safari for Day, Gipsy for Night сезона весна-лето 2000 — как раз для ночи презентовал цыганское платье, утопающее в золотых монетах разного размера по всему периметру.

Фотографии: обложка, 9 — Guy Marineau/Musée Yves Saint Laurent Paris, 1 — Séeberger brothers/Frères Séeberger/Musée Yves Saint Laurent Paris, 2, 4, 6, 10 — Yves Saint Laurent/Musée Yves Saint Laurent Paris, 3 — Manuel Litran/Parismatch/Scoop/Musée Yves Saint Laurent Paris, 5 — Jean-Luce Huré/Musée Yves Saint Laurent Paris, 7 — François-Marie Banier/Musée Yves Saint Laurent Paris, 8 — Droits Réservés/Musée Yves Saint Laurent Paris